Kraniauto.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как спроектировать электропроводку в квартире

Типовая схема электропроводки в квартире

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения электроцепи:

Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
Освещения – использовать автомат на 10А
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А
Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

Их следует располагать слева от входа
Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
Выключатели – на высоте 90 см от пола
При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

Для кирпичного дома
Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:
Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Самые популярные схемы электропроводки в квартире

При ремонте или покупке квартиры свободной планировки в черновой отделке обязательно возникнет вопрос разводки электрики. От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещений, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых материалов. Нужно учесть материал стен, полов, где будет проходить электропроводка. Главное, правильно определить, что, в конечном счете, требуется получить. Только выяснив это, можно приступать к разработке схемы электропроводки. По существу, это монтажная схема, поэтому нужно учитывать требования, предъявляемые к монтажу.

Главные правила

Электропроводку следует проектировать с соблюдением строительных норм и правил, а монтаж осуществлять по правилам устройства электроустановок. Требования этих документов нужно обязательно соблюдать, так как они написаны и с учетом всех несчастных случаев в быту и на производстве.

Ниже приведены основные правила, по которым делают разводку электропроводки в доме или квартире. Согласно им составляют схемы.

Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительным коробкам, розеткам и выключателям электропроводки.
Розетки нужно устанавливать на высоте 30 – 80 см от пола и не ближе 50 см к газовым, электрическим плитам, радиаторам отопления и трубам. Кабель к розеткам необходимо прокладывать снизу. Количество устанавливаемых розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. На кухне устанавливается столько розеток, сколько требуется для приборов. Розетка в ванной должна подключаться через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

Выключатели в квартире устанавливаются на высоте 60 – 150 см от пола в легкодоступных местах. Провод к выключателям прокладывается сверху.

Кабели должны прокладываться по прямой горизонтальной или вертикальной линии. Пересечение кабелей, а также прокладка по диагонали или кривой не допускается. При горизонтальной прокладке электропроводки, расстояние между проводами и балками перекрытия должно быть не меньше 10 см; потолком и проводом 10 – 15 см, а от пола прокладываться на высоте 15-20 см. При схеме с вертикальной прокладкой, провода должны находиться на расстоянии не менее 10 см от края проёма двери или окна; от газовых труб – более 40 см.

Кабели при любом типе электропроводки (наружной или скрытой) не должны соприкасаться с арматурой, закладными и другими металлическими частями строительных конструкций.

Если прокладываете кабель под трубой отопления нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 3 см. При параллельной прокладке нужно предусмотреть зазор между проводами более 3 мм или вести их раздельно в кабельном канале, гофрированной трубе. Соединение проводов должно производиться только внутри распределительных коробок.

Читать еще:  Шаровые на классику трек

Соединение кабелей из различных металлов осуществляются через специальную колодку. Заземляющий и нулевой провода к приборам крепятся только болтовым соединением.

Способы разводки

Существует три способа разводки проводки в квартире:

Первая схема электропроводки типа «звезда». При такой разводке каждый прибор имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства. Такой вариант разводки хорош тем, что имеется возможность контролировать любой прибор и в случае его ремонта не надо отключать и другие устройства. Используется в системе «Умный дом». Она полезна при воспитании детей, можно установить время подключения того или иного прибора, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных приборов в отсутствие хозяев по определенному алгоритму. Имеет один недостаток – самый дорогой.

Следующая схема называется «шлейф». Этот тип разводки похож на предыдущий вариант, только на одном кабеле расположены несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

Самый распространенный вариант схемы электропроводки – с распределительными коробками, сочетает в себе качества первых двух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе или отдельным приборам в квартире.

Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. Например, если надо подключить мощного потребителя электроэнергии, то используется тип «звезда», если группа маломощных, то шлейф.

Перед проектированием электропроводки необходимо изучить, где пролегают другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; выяснить мощность, количество, местонахождение приборов. К примеру, если потолки сделаны из пустотных плит перекрытия, то ими можно воспользоваться как кабельными каналами.

Таким образом, выбор типа электропроводки зависит от финансовых возможностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Только получив эту информацию, можно понять какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Последовательность действий

Сначала нужно взять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, развести по группам электропроводки. Это могут быть:

  • осветительная;
  • розеточная;
  • группа комнат и коридора;
  • группа санузла;
  • если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.

В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп. Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две разные группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.

Каждая группа должна подключаться через устройство защитного отключения УЗО ( обычно называют автоматом). Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.

После того как определили по схеме положение всех устройств электропроводки, рассчитывается количество проводов и их сечение.

Схему проводки в квартире надо составлять в нескольких экземплярах, так как в процессе работы появляются непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить на схеме. Кроме принципиальной схемы нужна монтажная для непосредственных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.

Монтажная схема со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую нужно запрашивать у предыдущего хозяина квартиры.

Что в ней указывают

В схеме должны быть указаны все размеры помещений квартиры, расстояния между различными электрическими устройствами. Это позволит точно рассчитать количество необходимых материалов и сократит время монтажных работ. Различные группы лучше рисовать разным цветом, схема становится более читабельной. Кроме этого, необходимо показать где какие розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно, двух, трехклавишные) будут размещаться. Схема будет выглядеть примерно так.

Кроме этого к схеме прилагается перечень материалов и устройств, которые нужно смонтировать. Дополнительно нужно учесть расходные материалы, используемые в процессе монтажа, такие как пластиковые хомуты, колодки, дюбели, изолента, алебастр для крепления подрозетников в стене. Для определения точного количества необходимого кабеля придется провести замеры рулеткой, учесть высоту потолков.

При выборе кабеля, лучше остановиться на медном типа ВВГ, по сравнению с алюминиевым у него проводимость выше и гибкость замечательная, облегчается монтаж. В квартирах обычно прокладывают двух, трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, а подсоединение освещения производится 1,5 мм2 кабелем. От этажного электрического щита к квартирному осуществляют проводку 3-5-жильным кабелем сечением 6 мм2, для мощных приборов типа электроплиты, бойлера используют кабель сечением 4 мм2, чтобы не грелся.

Прокладка в полу и по потолку

Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, этим нужно воспользоваться, провести электропроводку по полу в гофре, затем только заливать бетоном. Получится экономия материалов и сокращение объема работ. При натяжном или подвесном потолке расход материалов также можно уменьшить, упростить схему и работы.

Кабель просто снаружи крепится к потолку. Если допустить наружный монтаж, то можно значительно сократить время производства работ за счет использования кабельных каналов. При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это должно отразиться на схеме и материалах.

Обычно используется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.

На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а дальше все как в однофазном варианте. При монтаже в распределительных коробках главное все правильно сделать, не перепутать фазы, чтобы на прибор не поступило 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, правильно будет пригласить специалиста.

Монтаж электропроводки в квартире — правила, основные этапы, план-схема

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

  1. Подготовительный этап. Он включает в себя:
  • выбор типа проводки;
  • составление рабочей схемы;
  • разметка.
  • расчеты для выбора оборудования и кабеля;
  • закупку всего необходимого.
  1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:
  • подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
  • создание посадочных мест под электроточки;
  • установка распределительных коробок и укладка кабеля;
  • установка щита (если она не производилась ранее).
  1. Завершающий этап, в который входит:
  • установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
  • сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
  • подключение к вводу;
  • поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Пример внешней проводки в коробе

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Читать еще:  Как определить цвет машины для покраски

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

  • схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
  • процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
  • процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

«Чистый» план квартиры

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

План с нанесенной схемой освещения

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

План с освещением и основной силовой частью

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Окончательный вариант плана-схемы проводки в квартире

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Расположение электроточек

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

  1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
  2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
  3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
  4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
  5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Пример разводки по потолку

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Разводка по полу

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО. Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Штроборез существенно упрощает работу

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

  • устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
  • делаем надпиливание глубиной 5 мм;
  • меняем коронку на сверло;
  • делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
  • меняем сверло на коронку и работаем ей;
  • вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

Советуем маркировать кабеля, по крайней мере, в распределительном щите, чтобы не возникло путаницы.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

Завершающий этап

Это самая простая часть работы, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы и подключаем их к проводке. Далее собираем распределительный щит и подключаем к нему внутренние линии. Вся информация по этим процессам есть на нашем сайте.

Производится подключения ввода, эту процедура выполняется сотрудниками электрокомпании, с которой заключен договор об услугах поставки электроэнергии.

После подключения щита поочередно включаем автоматы и производим проверку.

Электропроводка квартиры, с чего начать?

Проектирование квартирной проводки – не такая простая задача, как видится на первый взгляд. Казалось бы, чего проще – рассчитать количество розеток и выключателей. Но, даже в небольшой квартире это трудно сделать правильно. Сколько нужно кабеля и проводов? Как подобрать сечение кабеля? Как выбрать автоматы? Как подобрать УЗО и нужно ли оно вообще? Множество вопросов, каждый из которых требует ответа. И от правильности этого ответа зависит ваша безопасность. Как тут не растеряться? Можно, конечно, обратиться в электромонтажную компанию, специалисты которой составят проект, а потом произведут квалифицированный монтаж. Но подобные работы стоят дорого, да и так ли велика квалификация «специалистов » . В любом случае, если возник вопрос проектирования электроснабжения квартиры, есть смысл глубже вникнуть в эту тему. Хотя бы для того, чтобы в общих чертах понять и адекватно оценить их работу.

Проектируем систему электроснабжения квартиры.

Шаг первый. Рассчитываем уровень энергопотребления для всех помещений.

Составляем список всех помещений, с подробным описанием всех потребителей, например:

В данном списке, хотя бы примерно, нужно указать энергопотребление всех перечисленных потребителей .

Зачем нужен такой список? В первую очередь, он нужен для того, чтобы ничего не забыть. Например, в пункте «Кухня» — следует указать не только «холодильник» или «чайник», но и «кухонный комбайн», «миксер» и т.п. Понятно, что вы не будете подключать все и сразу, тем не менее, список должен быть как можно более подробным. Лучше, в дальнейшем, уберете лишнее.

Шаг второй. Определяемся с количеством розеток.

После того, как список составлен, чертим план каждого помещения с расположением розеток. Почему начинаем с розеток? Потому, что от них запитываются основные потребители. И здесь, важно ничего не забыть.

Читать еще:  Датчик скорости нива шевроле электросхема подключения

Кроме розеток, в которые постоянно будут подключены электроприборы (кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина) следует указать те розетки , которые будут использоваться время от времени . Работа кропотливая, но оно того стоит. Общие рекомендации здесь такие:

1. По европейским стандартам в помещении розетки располагают через каждые два-три метра. Т.е. на одной стене, должно быть, минимум, два блока розеток. Это делается для того, чтобы избавиться от удлинителей и разветвителей. Любой удлинитель или тройник – это потенциальная угроза пожара.

2. Если в одну розетку планируется подключать электроприборы разной мощности: например миксер 500Вт или электромясорубку 1000Вт, то на схеме указываем мощность того прибора, энергопотребление которого выше, т.е. 1000Вт.

Шаг третий. Мощность автоматов, количество линий.

Разобравшись с розетками, приступаем к определению количества и номинальной мощности автоматических выключателей, узо и дифавтоматов. Тут важно избегать крайностей.

Помните, что каждый автоматический выключатель – это отдельная линия потребителей. Следовательно, отдельный провод, протянутый по периметру помещения. Кроме того, что качественный медный провод стоит довольно дорого, нужно понимать, каким образом этот провод прокладывать. Т.е. если у вас для каждого помещения по пять линий, – то как вы будете тянуть для них кабель? Большой пучок проводов невозможно протянуть в кабельном плинтусе, его сложно спрятать в стену, единственный вариант – прятать в напольную стяжку если высота потолка позволяет (штробы в полу делать нельзя! ). Кроме того, какого размера потребуется щит? Ведь каждая линия – это один автоматический выключатель, то есть, минимум, один монтажный модуль (УЗО – это еще два модуля, дифавтомат — два модуля).

Чрезмерная экономия также не лучший вариант. В любом случае, стоит предусмотреть отдельные линии на розетки в ванной комнате, на розетки в кухне, на стиральную машину и электроплиту. По возможности – отдельно вывести линию для кондиционера, для теплого пола. В небольшой квартире освещение комнат можно запитать от одного автомата, а вот розетки желательно разделить. Впрочем, тут стоит учитывать еще и планировку квартиры. Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, а нагрузка на розетки будет небольшая, можно запитать розетки обеих комнат от одной линии. В общем – нюансов много.

Определившись с количеством линий, рассчитываем мощность автоматов. Алгоритм действий такой: суммируем нагрузку в линии, и определяем необходимое сечение кабеля. В соответствии с этим, подбираем номинал автомата. Тут стоит вспомнить, что автоматический выключатель предназначен для защиты не только от коротких замыканий, но и от перегрузки. И именно перегрузка линий, вследствие которой перегреваются провода и контакты розеток, основная причина пожара. Потому, непонятно маниакальное стремление некоторых «мастеров» поставить автомат большей мощности, чем необходимо. Так сказать – с запасом. С запасом на что? Если кабель взят с расчетом на силу тока в 20А, какой смысл ставить автомат на 25А? В общем, помните! Автомат защищает провод от перегрева, и номинал автомата не должен превышать ту силу тока, которую способен выдержать провод. Меньше – можно, больше – нет.

Как подобрать УЗО. Для начала стоит определиться, сколько их нужно. Хорошее УЗО стоит недешево. Есть ли возможность сэкономить ? Конечно — есть. Лучше — меньше хороших УЗО, чем много – плохих. Оптимальный вариант: поставить одно общее УЗО для защиты от пожара, плюс два – три на потребителей.

Линии на которые узо ставится в первую очередь:

  • Общее узо – ток утечки 100 или 300мА
  • Стиральная машина – ток утечки 10мА.
  • Розетки ванной комнаты – ток утечки 10мА.
  • Розетки в кухне – ток утечки 30мА
  • Детская комната- ток утечки 30мА

Все остальное – на ваше усмотрение. Кстати – последний пункт, тоже на ваше усмотрение. Если дети маленькие – то целесообразнее использовать защитные накладки на розетки, чем УЗО. Ну а если большие – у них хватит ума пальцы в розетку не засовывать.
Впрочем, если есть возможность, то лучше перестраховаться. Дети – они такие непредсказуемые.

Номинал УЗО подбирается также, в зависимости от нагрузки. Но тут принцип другой. В данном случае под словом «номинал» подразумевается та мощность, на которую рассчитаны контакты УЗО. Т.е. эта величина не связана непосредственно с выполнением прибором собственных функций. Потому, можно выбрать УЗО большей мощности, «с запасом». Помните, номинальный ток, на который рассчитано УЗО не должен быть ниже, чем ток на который рассчитан автоматический выключатель. Если автомат в линии рассчитан на ток 16А, то УЗО также должно быть на 16А, а лучше больше.

Подробнее о том, как подобрать УЗО читайте тут: Как выбрать УЗО.

Вместо связки Автомат+УЗО (Только в связке! От коротких замыканий и перегрузки УЗО не защищает! ) можно использовать дифференциальный автомат. Этот комбинированный прибор, выполняющий функции обоих устройств. При выборе номинала дифавтомата, руководствуются теми же принципами, что и при выборе автоматического выключателя.

Переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Размер электрощита.

Определившись с количеством автоматики, нужно подобрать квартирный щит. Счетчики электроэнергии обычно располагаются на лестничной площадке, там же следует поставить вводной автомат выполняющий функцию выключателя. Лучше даже поставить не автомат, а модульный рубильник. Прочие модульные устройства лучше разместить в квартирном щите. Размер щита определяется количеством устройств. Как говорилось выше, однополюсный автоматический выключатель занимает 1 стандартный модуль. УЗО – это два модуля (речь идет об однофазной сети). Обычно щиты покупают такого размера, чтобы при монтаже всех устройств несколько модулей осталось не занятыми, на случай добавления дополнительного оборудования. Для квартирного щита лучше всего использовать пластиковые боксы открытого или полускрытого монтажа (для таких боксов монтажное отверстие значительно меньше, чем для боксов скрытой установки). Если вас беспокоит, что пластиковый щит испортит вид помещения – то можно купить щит с декоративной накладкой на дверцу. Такой щит стоит дороже, но смотреться будет гораздо лучше. Накладка может быть одноцветная, или иметь вид рамки. В рамку можно поместить подходящую по стилю картину или фотографию.

Шаг 5. Электрическая схема квартиры.

Теперь нужна подробная, масштабная схема вашей квартиры. Можно поискать ее в интернете (зная серию дома, наверняка найдете), а можно начертить самостоятельно. В плане нужно учесть толщину стен и обозначить все подсобные и вспомогательные помещения. Такой план нужен не в одном, а в нескольких экземплярах. На него вы будете аккуратно наносить схему вашей электропроводки. На нем нужно отобразить все розетки и выключатели, их точное расположение (с указанием высоты от уровня пола), а также указать точное расположение щита. В нем же отмечают расположение светорегуляторов, терморегуляторов, нагревательного кабеля системы «теплый пол», светильников, светодиодной подсветки и т.п. По тому же принципу составляется схема слаботочных сетей : телефония, интернет. Сюда же добавляем телевизионные кабели и телевизионные розетки. Словом – всё. Это и есть общий план , который станет вашим незаменимым помощником. Понятно, что весь этот объем информации не поместиться на одном чертеже. Потому, чертежей будет несколько. И на каждом из них будет размещена своя информация. На одном – схема освещения, на другом – схема электрических розеток, на третьем – разводка информационной сети и т.д. И наконец, отдельно – подробная схема щита, с обозначением всех модульных устройств и соединений. Думаю, будет не лишним объяснять, что линии должны быть пронумерованы для их безошибочной идентификации на схемах.

Конечная цель составления подобного плана – точно рассчитать количество кабеля и провода различных сечений, количество и типы розеток, выключателей, светорегуляторов, светильников. Также, этот план понадобиться тому, кто будет заниматься электромонтажом и сборкой щита.

Заключение:

Приведенные выше советы не являются руководством к действию. Это даже не рекомендации, а всего лишь информация к размышлению. Чтобы примерно представить объем работы, понять основные принципы и прикинуть, насколько реально проделать всю эту работу самостоятельно. Если уверены, что справитесь, ваш следующий шаг – сбор информации. Поищите в интернете, посмотрите сайты проектирующих компаний, почитайте форумы. Наверняка в вашем окружении найдутся люди, уже столкнувшиеся с подобной проблемой, и как-то ее решившие. Пообщайтесь с ними. Главное помнить, что проектирование электропроводки в квартире – ответственное дело. От правильности решения этого вопроса зависит безопасность ваших близких и вашего имущества. И только вам решать, взять ответственность на себя или довериться кому-то другому.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector