Kraniauto.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена вилки сцепления приора

Ремонт Priora 152

Снятие деталей сцепления

Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
В связи с большим объемом работ ведомый диск, «корзину» и подшипник выключения сцепления рекомендуется менять комплектом.
При замене деталей сцепления можно полностью не демонтировать коробку передач, а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»). Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»). Снимаем стартер (см. «Снятие стартера»). Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»). Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»). Снимаем правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач и реактивную тягу с кронштейном от коробки передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Снимаем левую опору силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата»). Снимаем нижнюю крышку картера сцепления и отворачиваем болты и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя (см. «Снятие коробки передач»).
Отводим коробку передач от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на растяжку.

Подставляем под коробку передач регулируемую опору.

Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку, головкой «на 8» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха к маховику.

Расположение болтов 1 крепления кожуха сцепления к маховику и центрирующих штифтов 2 (коробка передач для наглядности снята).

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника.

Снимаем подшипник выключения сцепления с кожухом с направляющей втулки.

Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
Для снятия вилки выключения сцепления…

…раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера

Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления…

…и снимаем чехол с рычага.
Приподнимаем вилку так, чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления…

…и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере.
Для снятия направляющей втулки подшипника…

…головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления…

…и снимаем ее.
Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления и на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.

Ведомый диск ориентируем выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска.
Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».

Вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала (подходит центрирующая оправка сцепления, применяемая для автомобилей ВАЗ предыдущих поколений).
Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход). Окончательно затягиваем болты требуемым моментом (см. «Приложения»). Вынимаем центрирующую оправку. После установки коробки передач проводим регулировку троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Читать еще:  Как отрегулировать обороты на ваз 21099 карбюратор

Замена вилки сцепления приора

Не обошел и меня этот инциндент. Треснула за 3 метра до парковки у дома. когда переключался на нейтраль. До этого за неделю педаль потихоньку проваливалась. провалилась в итоге на половину хода. Подтянул трос. Через три дня вилка обломилась совсем. Треснул веръхний рычаг.
Пробег до поломки чуть больше 96 ткм. Трос и сцепление родное.

Выбор вилок в магазине изобилием не побаловал. везде продается какая-то птушная поделка. Новую обварил электросваркой.

Демонтаж коробки делал один на яме по мурзилке и картинкам из форума. Вобщем то ничего нового. Для удобства правый привод распустил в ступице.

Попутно демонтировал родное сцепление для осмотра. И вовремя — уже начало точить одну заклепку. Износ корзины больше, чем маховика. Причем поверхность износа корзины далека от плоскости — в поперечном сечении ярко выраженная волна — износ по горбу около 0,5 мм. по впадине около 1 мм. Износ маховика около 0,3-0,4 мм. В процессе эксплуатации два раза опускал педаль.
Претензий к сцеплению ВИС нет никаких. Эксплуатация 90% — город, 10% трасса. Пробок нет, но режим движения из-за близкого расположения перекрестков такой, что постоянно идут переключения N-1-2-3-2-1-N. Для штатного сцепления считаю хорошим результатом.

На замену тоже хотел поставить ВИС, но не нашел у нас для двигателя 2112. В наличии были только Крафттех, Валео, ЛюК, Корам в порядке возрастания цены 1600 — 2100-2300 — 2300 — 2500 руп.
Сразу же как-то ориентировался на ЛюК.
Краффтех не понравился по упаковке: один комплект завернут в промасленную бумагу, другой ржавый. Комплекты: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, инструкция. Качество как-то не впечатляет: грязноватый металл, рваные края заклепок, заусенцы на штамповке Изготовитель — Турция.
Валео упаковано в сборе в термопленку. С одной стороны это хорошо, а с другой не дает посмотреть корзину и диск. Комплект: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, оправка, инструкция. Визуально качество хорошее. Изготовитель — Турция: настрожило.
ЛюК. С виду добротно сделано. Все детали несут маркировку ЛюК, даже заклепки. Интересна форма прижимной пружины — параболическая. Комплект: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник. Изготавитель — Германия.

Выбрал Люк. продали со скидкой еще. Обошлось в 2100 руп.

Выжимной подшипник. Из комплекта ставить не стал — уж как-то выглядит как из более легкой серии. Основной минус — диаметр втулки больше на 1 мм чем диаметр направляющей — подшипник просто на ней болтается.
Поиск нового тоже неудачен. Через одни имеют осевой люфт, а некоторые еще и радиальный — этим грешит импорт Отечетсвенные чаще всего безимянные.
Вобщем, оставил родной. Радиального люфта небыло, а осевой не больше, чем у новых. Смазки было мало, но! она там была и не скоксовалась, как обычно в роликах ГРМ. Подшипник вымыл, заложил новую смазку и собрал.

Для монтажа пришлось выточить оправку — 2х ступенчатый вал D 15 — D 20 мм из текстолита.

Попутно был заменен сальник первичного вала КПП — утечки небыло, но потело так, что внизу картера сцепления было мокрое пятно снаружи. Да, совет из мурзилки «вытащить его подходящим крючком» пригоден для только что установленно сальника. После такого пробега резина очень хорошо привулканизировалась в расточке картера КПП. Сальник пришлось зверски вырывать узконосыми отогнутыми пассатижами. Новый был заперссован спецоправкой на глубину 4,2 мм по мурзилке. Штатный был на глубине 3 мм.

Сборка. Лучше все-таки вдвоем. Хотя можно и одному. При устанвке в одиночку неизбежны сильные перекосы коробки в момент введения шлицевого вала в ведомый диск и до самой стыковки коробки к двигателю. Можно повредить ведомый диск. Этого я опасался больше всего, благо все прошло хорошо.

Читать еще:  Замена ступичного подшипника ваз 2107 своими руками

Резюме. Первое удивление испытал при регулировке хода педали — выжал до полика одним указательным пальцем. в штатном варианте приходилось давить ладошкой
Закрались сомнения — не палево ли купил. Ну да ладно — не опробуешь на ходу — не узнаешь.
Тест-драйв. Педаль ногой проваливается до полика с непривычки почти пинком. 😀 . из гаража вылетел с диким буксом . хорошо никто не ехал по улице.
Вобщем, легкость хода впечатляет, хотя и штатное устраивало полностью и не доставляло дискомфорта. У друга на 99ой заметно тяжелее, а про классику вобще молчу.
Какие особенности работы ЛюКа. Момент включения немного размазан. Сцепление начинает схватывать уже с полухода педали. Из-за такой малой размазанности при включении сцепления не возникает рывка в трансмиссии. Такое ощущение, что стоит гидротрансформатор. Педаль отпускать можно быстро — рывок отсутствует вобще или сильно сглажен. На штатном такое включение однозначно бы вызвало четко заметный рывок. Возможно, эффект этот пройдет после приработки.
Легкая педаль требует привыкания. Мышечная память пытается включить по-старому без учета того, что схватывать оно теперь начинает раньше: пару раз чуть не заглох.
Включение сцепления мягкое, уверенное и плотное. Я и раньше трогался почти всегда с оборотов 1000-1500 rpm. Сейчас стало еще проще и легче. Точнее дозируется ход педали и момент включения, тк на штатном эта зона была намного уже.
При включении нет никаких рывков и вибраций — отличная работа демпфера.
На хх двигатель стал работать равномернее. Возможно, корзина лучше отбалансирована.
При достигутой легкости включения выжимной подшипник INA из комплекта наверное долговечен, но направляющая втулка в корпусе подшипника просто никуда не годна. А возможность переставить подшипник в ВАзовский корпус отсутсвует: подшипник INA неразборный.
Вот и все, вобщем-то.

_________________
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Приводная вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы. Этот механизм представляет собой рычаг, при давлении на который происходит следующее: при выжимании педали перемещается муфта, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутренней кромки пружины вперед, а сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда данная запчасть называется вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Приводная вилка представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапки.

Какие обычно бывают неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвергается износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но вследствие простоты конструкции встречается намного реже.

  1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление схватывает все ниже, регулировка почти безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова уходит вниз.
  3. Изогнутость.
  4. Износ лапок.
  5. Дефекты лапок в точке касания муфты вкладыша.

Менять вилку нужно в любом случае, так как эта деталь является необходимой для движения вашего авто. Без нее невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти составляет 300-500 рублей. Обратите внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа гнется практически сразу.

Хотя деталь проста по своей конструкции, заменить ее может быть не так просто самостоятельно. При обращении в автосервис за замену приводной вилки сцепления ВАЗ-2110 придется отдать от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Убрать нажимной подшипник.
  3. Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
  4. Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
  5. Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
  6. Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
  7. Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
  10. Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.
Читать еще:  Замена термостата приора 16 клапанов цена

Если использовать при замене запчасть надлежащего качества, то приводная вилка сцепления прослужит немало. Смененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

Снятие, замена, установка вилки выключения сцепления

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: не выключается сцепление, сцепление «ведет», сцепление буксует.

Возможная причина: повреждена вилка выключения сцепления.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка.

2. Выведите из зацепления концы пружинного фиксирующего элемента с подшипниковой муфтой.

3. Демонтируйте подшипник с направляющей втулки.

4. Отогните четыре лепестка пружинного держателя, после чего снимите его.

5. Снимите подшипник с муфты.

Примечание. При сборке установите подшипник, учитывая следующие особенности:

– п роверьте подшипник на предмет легкости вращения и отсутствия люфта;

– у становите подшипник на муфту таким образом, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону от муфты;

– з афиксируйте подшипник держателем;

– п режде чем устанавливать подшипник на направляющую втулку, нанесите на нее тонкий слой консистентной смазки;

– з афиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксирующий элемент.

6. Снимите резиновый чехол защиты (1) с рычага вилки (2) выключения сцепления, аккуратно поддев его отверткой. Осмотрите чехол на наличие повреждений и проверьте его характеристики упругости. При обнаружении дефектов чехол подлежит замене.

7. Извлеките пластмассовую втулку оси вилки выключения сцепления, сдавив ушки фиксирующего элемента с внутренней стороны картера сцепления и поддев ее отверткой снаружи. Осмотрите втулку оси на наличие повреждений и следов износа. При обнаружении дефектов втулку следует заменить.

8. Извлеките ось вилки выключения сцепления из втулки, которая запрессована в картер сцепления, приподняв вилку.

9. Демонтируйте вилку, выведя ее ось и рычаг из отверстий в картере сцепления.

10. Снимите с вилки выключения сцепления пружинный фиксирующий элемент, сдавив его концы. Поврежденный или потерявший упругость элемент фиксации необходимо заменить.

11. Произведите замену вилки выключения сцепления в случае обнаружения трещин, деформаций и других повреждений на рычаге вилки (1) или при наличии очевидных следов износа на лапках (2) вилки в местах контакта с подшипниковой муфтой.

12. Выпрессуйте изношенную или поврежденную металлическую втулку и на ее место запрессуйте до упора новую.

13. Прежде чем устанавливать вилку выключения сцепления, нанесите на металлическую и пластмассовую втулки консистентную смазку.

14. Произведите установку вилки выключения сцепления в обратном демонтажу порядке.

Примечание. Проследите, чтобы выступающая часть пластмассовой втулки попала в паз, расположенный на картере сцепления. Также проследите, чтобы ее ушки надежно закрепили втулку в картере.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector