Kraniauto.ru

Авто журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления приора своими руками видео

labavto.com

С необходимостью регулировки сцепления сталкиваются многие отечественные автомобилисты, особенно это касается владельцев российских машин. Сейчас мы предлагаем вам узнать, как регулируется сцепление на Приору, Калину и Гранту. Также мы расскажем, как меняется тросик сцепления на этих моделях авто и как осуществить замену диска своими руками.

Особенности регулировки сцепления

Транспортные средства Лада Приора, Калина и Гранта оборудованы тросами сцепления, оснащенными храповыми устройствами. По своей конструкции тросики беззазорные, поэтому их регулировка теоретически не нужна, однако по факту производитель рекомендует автовладельцам периодически регулировать устройство.

Чтобы правильно произвести регулировку троса на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта, подготовьте отвертку и линейку (или штангенциркуль) и выполните следующие действия:

  1. Для начала следует открыть капот, после чего тросик следует установить в исходное положение. Чтобы сделать это, необходимо переместить нижнюю часть тросика немного вперед, то есть по направлению его перемещения, это нужно сделать до упора. При перемещении тросика вы можете почувствовать небольшое усилие возвратной пружины, вас это не должно пугать.
  2. Далее, используя линейку или штангенциркуль, следует замерять расстояние. Какое именно — показано на фото, вам необходимо отметить расстояние от начала вилки до поводка троса. Чтобы сделать это правильно, необходимо так же придерживать тросик и зафиксировать его в одном положении. Сделайте замер, в идеале он должен составлять 2.7 см, но разумеется, если вы столкнулись с необходимостью регулировки на Лада Приора, Калина или Гранта, то это расстояние будет либо большим, либо меньшим. Поэтому вам следует довести его до необходимого параметра, для этого необходимо вращать поводок тросика в одну или другую сторону.
  3. После этих действий нужно будет ввести наконечник тросика в паз вилку, затем сам элемент можно отпустить. Обратите внимание, зазор должен полностью отсутствовать.
  4. В целом процедура по регулировке троса завершена. Теперь вам нужно только несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. После нескольких нажатий еще раз замерьте расстояние на тросе, если есть необходимость — отрегулируйте устройство опять.

Измерение расстояния и фиксация тросика

На сколько бы сцепление не было новым, владельцам Лад Приор, Грант и Калин периодические требуется производить регулировку и педали.

Необходимость регулировки может проявляться при:

  • постоянных рывках во время начала движения;
  • появлении ударов при попытке включить ту или иную скорость;
  • западании самой педали.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что необходимо правильно отрегулировать педаль. В идеале педаль сцепления должна быть расположена на одном уровне с тормозом — тогда полный ход должен составлять около 12.5-13.5 см, но на практике этот показатель может быть увеличен до 16 см. Чтобы правильно отрегулировать педаль, подготовьте два гаечных ключа соответствующих размеров.

  1. С помощью ключа ослабьте контргайку троса, которая установлена в подкапотном пространстве.
  2. Далее, необходимо с помощью другого ключа необходимо начать подкручивать вторую контргайку, так вы сможете правильно выставить необходимый зазор. Когда процесс будет завершен, первую контргайку следует до упора затянуть.

Учтите, если вы настроите педаль так, что она будет находиться ниже тормоза, то схватывание проявится тогда, когда педаль только оторвется от пола. Соответственно — если педаль тормоза будет ниже, то схватывание будет происходить почти в конце. В идеале эти две педали должны располагаться на одном уровне (автор видео — Time R).

Инструкция по замене троса сцепления

Какое лучше поставить сцепление на Ладе Калине, Гранте или Приоре — зависит от финансовых возможностей.

Но для начала давайте разберемся с тем, как лучше произвести замену троса на этих авто:

  1. Сначала нужно выкрутить гайку тросика кронштейна, установленную под панелью приборов авто. Гайка выкручивается с помощью ключа на 8, после чего демонтируется упор с кронштейна.
  2. Далее, следует отсоединить стопорную скобу, установленную на так называемом пальце, затем отсоединяется сам корпус устройства компенсации, для этого воспользуйтесь отверткой. Также нужно снять пластиковую втулку с пальца педали. Произведите визуальную диагностику устройства на предмет механических повреждений или износа. Если они имеются, то втулку нужно поменять, заранее обработав ее солидолом.
  3. Теперь необходимо демонтировать уплотнитель тросика, установленный в отверстии щитка (как видно по фото, он находится в подкапотном пространстве Лады Гранты или Калины). Наконечник тросика следует потянуть по ходу его передвижения, после чего он извлекается из паза на вилке.
  4. С помощью ключа на 17 нужно выкрутить гайку, которая крепит наконечник тросика к кронштейну на КПП. Используйте еще один гаечный ключ для того, чтобы не допустить проворачивание наконечника элемента.
  5. Теперь нужно демонтировать наконечник троса, затем сам элемент нужно извлечь из отверстия. Трос можно полностью демонтировать.
  6. После этих действий можно приступить к монтажу нового устройства. Для правильной установки элемент для начала нужно пропустить в отверстие щитка. Устройство компенсации износа на Ладе Гранте или Калине необходимо зафиксировать на пальце, заранее обработав саму втулку устройства смазочным материалом.
  7. Вам необходимо закрепить трос на педали и установить ранее извлеченное уплотнение. Также произведите монтаж наконечника элемента в кронштейн трансмиссии, полностью закрепите фиксирующую гаечку. Не забудьте навинтить поводок. Монтаж нового элемента должен быть произведен путем перемещения нижнего наконечника вперед до конца. Сам наконечник должен удерживаться в таком положении, в это время нужно правильно замерять расстояние, о котором мы говорили вначале статьи, между поводком и вилкой. Путем вращения поводка следует выбрать оптимальное значение.
  8. Непосредственно перед монтажом поводка, его также необходимо будет смазать. В частности, речь идет конкретно о плоскости, контактирующей с вилкой.
  9. Завершающим этапом будет выжимание педали до конца несколько раз Сделав это, вам опять необходимо будет замерить расстояние между вилкой и поводком. Если оно составляет больше или меньше 2.7 см, то следует произвести его регулировку.
Читать еще:  Замена масла передний мост нива шевроле

Запрос вернул пустой результат.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
  2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
  3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
  4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
  5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
  6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
  7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
  8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
  9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
  10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Запрос вернул пустой результат.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Читать еще:  Замена антифриза на ниве 21214 видео

Видео «Процесс замены устройства сцепления на Гранте»

Подробнее о процедуре замены механизма узнайте из видео (автор видео — Роман Смирнов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена сцепления лада приора своими руками

Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.

Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу

Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:

1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон

Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )

Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.

Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))

это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)

Для замены сцепления понадобились:
1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.

Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
1. Снят АКБ
2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.

Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.

10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.

У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
14. Поставил на место всё, что снял )

Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).

Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
Сейчас конечно всё привычно.

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются:
– ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).
– большая отвертка.
– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Читать еще:  Как правильно отрегулировать фары на лада гранта

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Замена сцепления на ВАЗ 2109 своими руками

Здравствуйте дорогие читатели vaz-remont.ru. В предыдущей статье мы говорили о неисправностях сцепления, а также о том, как его отрегулировать, сегодня я продолжу тему сцепления и расскажу о том как заменить сцепление на ВАЗ 2109 (2108, 2114, 2115). К вашему вниманию пошаговый фотоотчет по замене сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для выполнения работы по замене сцепления вам потребуется:

  1. Набор ключей (торцовые, накидные);
  2. Смотровая яма;
  3. Новое сцепление для ВАЗ 2109;
  4. Домкрат;
  5. «Прямые руки» и 4-5 часов свободного времени.

Замена сцепления ВАЗ 2109 — пошаговый фотоотчет

  1. Заезжаем на яму и затягиваем ручник.
  2. Далее необходимо отсоединить «минус» от аккумулятора.
  3. С левой стороны снимите брызговик двигателя.
  4. Используя зубило, необходимо расконтрогаить, а после открутить ступичные гайки с обоих передних колес.
  5. Установите домкрат под левое колесо, поддомкрчиваем и снимаем его.
  6. Далее, открутите два болта крепления шаровой опоры и выведите привод из ступицы.
  7. Открутите два верхних болта крепления коробки, вместо них закрутите болты крепления ГБЦ от ВАЗ 2108.

7. Далее необходимо снять стартер, для этого необходимо открутить три гайки.

8. Установите домкрат под силовой агрегат и открутите боковую опору двигателя.

9. Открутите кулису переключения передач, а также заднюю опору силового агрегата.

10. Снимите защитный кожух сцепления.

11. Выкрутите передний болт крепления коробки.

12. Затем открутите гайку заднего крепления трансмиссии.

13. Теперь необходимо снять КПП по верхним болтам со стороны левого крыла до упора.

14. Концевик коробки ляжет на растяжку рычага.
15. Используя образовавшуюся щель, снимите сцепление.

16. Смазываем направляющую, затем устанавливаем выжимной подшипник.

17. После нужно наживить ведущий, а также ведомый диски.

18. Оденьте КПП на направляющие и закрутите два нижних болта. После этого, вращая коленвал, равномерно затяните корзину сцепления.

Вся последующая сборка выполняется в обратной последовательности.

По завершению выполните регулировку сцепления, как это сделать я писал в предыдущей статье.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector