Kraniauto.ru

Авто журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков приора своими руками

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112.

В данной записи речь пойдёт:
1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;
2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;
3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.
Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.
Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.
Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.
Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.
Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Читать еще:  Замена лампы габаритов лада ларгус

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.
Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Что такое сайлентблоки в устройстве автомобиля: признаки неисправностей и замена сайлентблоков

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Читать еще:  Замена маслосъемных колпачков на шевроле нива видео

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Меняем сайлентблоки передней балки на ВАЗ-2110 своими руками

Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

  1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
  2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
  2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

  1. Набор ключей и головок с трещоткой.
  2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
  3. ВД-40 или аналоги.
  4. Мыльный раствор.
Читать еще:  Замена радиатора печки ваз 2110 8 клапанов

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

  • Скрип резины во время езды по неровностям;
  • Стук во время движения по неровностям;
  • Люфт в соединениях при проверке ходовой;
  • Выработку или трещины на сайлентблоках;
  • Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемник или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector