Kraniauto.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки между коллектором и штанами

Как поменять прокладку между коллектором и штанами

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

  1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
  2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
  3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
  4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

  1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
  2. Производится наложение материала прокладки.
  3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
  4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Читать еще:  Датчик регулировки подачи воздуха

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

    1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

12. Собираем все в обратной последовательности.

Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.

Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.

Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).

Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).

Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.

Ключом на «13» откручиваем держатель от блока.

Отсоединяем фишку с датчика кислорода и головкой на «14» откручиваем шесть гаек крепления штанов к выпускному коллектору.

Снимаем штаны с прокладкой.

Откручиваем три гайки на «13» крепления защиты выпускного коллектора.

И наконец откручиваем восемь гаек на «13» крепления выпускного коллектора к головке. Я смотрел расположение гаек по прокладке. Самая правая шпилька (если смотреть спереди автомобиля) длиннее остальных, на ней крепится кронштейн трубы подводящей водяного насоса («саксофон»), поэтому без длинной головки не обойтись.

После того, как открутили все гайки, вытаскиваем коллектор через низ. Снимаем прокладку.

Собираем все в обратном порядке.

Ну и от себя хочу добавить следующее: запасайтесь WD-40, на эту вроде простую процедуру я потратил три баллончика. Все прокладки нужно ставить новые, плюс два графитовых кольца на катализатор. Гайки крепления коллектора к головке я поставил обмедненные, чтобы не пригорало. Гайки крепления штанов к коллектору поставил латунный (не было медных) все по той же причине. Ну и по многочисленным советам прокладку между штанами и коллектором обмазал графитовой смазкой.

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Читать еще:  Замена подрулевого переключателя ларгус

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

  1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
  2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
  3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
  4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

  1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
  2. Производится наложение материала прокладки.
  3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
  4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Как поменять прокладку между коллектором и штанами

Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

  • головка на глубокая 13 с трещоткой
  • Ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать 🙂

Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

Назначение и признаки замены

Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

– откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

– поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

-убирайте в сторону воздушный фильтр;

– снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

  1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

– подготовьте необходимый инструмент – рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

– отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

– снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

Читать еще:  Замена бендикса на стартере акцент

– сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

– убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

– сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

– подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

– вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

– отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

-снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

– вытягивайте вакуумный шланг;

– демонтируйте трубку вентиляции;

– выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

  1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

– подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

– снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

– отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

– выкручивайте шесть крепежных гаек;

– снимайте впускной коллектор.

  1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

– подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

– выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

– убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

– выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

– демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

– теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

– нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

– устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

– возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

– заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

Вывод

Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

Лада 2109 2002

8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.

И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.

1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.

3. Новая прокладка

4. И моя коробка в масле, вся грязная.

Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.

p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector