Замена кпп уаз патриот
Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и пр.).
Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В данном подразделе описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
4. Снимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач.
5. Выверните стяжной болт клеммового крепления рычага управления коробкой передач…
6. …разожмите отверткой с плоским лезвием клеммовое соединение…
7. …и снимите рычаг.
8. Аналогично снимите рычаг управления раздаточной коробкой.
9. Разъедините колодку жгута проводов выключателя света заднего хода.
10. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления…
11. …отведите цилиндр в сторону и закрепите любым доступным способом так, чтобы он не мешал работе.
12. Выверните два болта крепления стартера.
13. Выверните болт крепления прижимной планки приемной трубы глушителя…
14. …и снимите прижимную планку.
15. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (на каждой шпильке установлено по две гайки)…
16. …и опустите приемную трубу вниз.
17. Установите под коробку передач и двигатель надежные опоры и снимите поперечину рамы (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата» ).
18. Удерживая болты от проворачивания, отверните гайки нижнего…
19. …и верхнего болтов крепления кронштейна приемной трубы глушителя…
20. …и снимите кронштейн.
21. Отверните гайку нижнего болта крепления коробки передач к двигателю.
22. Выверните два болта с правой стороны коробки передач…
23. …три болта с левой стороны…
24. …и снимите коробку передач.
25. Установите детали коробки передач в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.
Снятие и установка коробки передач УАЗ Патриот
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум;
— затрудненное переключение передач;
— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
— утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и пр.).
Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В статье описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Слейте масло из коробки передач.
3. Снимите карданные валы
4. Снимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач.
5. Выверните стяжной болт клеммового крепления рычага управления коробкой передач.
6. разожмите отверткой с плоским лезвием клеммовое соединение.
7. и снимите рычаг.
8. Аналогично снимите рычаг управления раздаточной коробкой.
Разъедините колодку жгута проводов выключателя света заднего хода
Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления
отведите цилиндр в сторону и закрепите любым доступным способом так, чтобы он не мешал работе.
Выверните два болта крепления стартера.
13. Выверните болт крепления прижимной планки приемной трубы глушителя
Замена сцепления на автомобиле UAZ Patriot
Автор: Марина Белоглядова
Замена сцепления – одна из традиционных работ, выполняемых на автосервисах. Тем не менее, это весьма трудоемкое занятие, в чем мы и убедились, присутствуя при установке сцепления марки Starco на автомобиль UAZ Patriot.
При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Желание сэкономить и заменить только нажимной или ведомый диск может привести к тому, что через сравнительно короткий промежуток времени автовладельцу придется повторно ехать на СТО.
Характерные неисправности, для устранения которых необходимо снять и заменить сцепление:
- повышенный (по сравнению с обычным) шум при включении сцепления,
- рывки при работе сцепления,
- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»),
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
Чтобы помочь владельцам прекрасного внедорожника UAZ Patriot самостоятельно заменить сцепление или проконтролировать качество выполнения этой работы в автосервисе, мы решили разместить на страницах нашего журнала мастер-класс по замене сцепления. Провести его любезно согласились механики «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, Антон Даньшин и Виталий Забродин.
Во время мастер-класса использовались:
- ключ «на 12»;
- большая отвертка;
- оправка для центрирования ведомого диска (при съемке в качестве «направляющей» использовался первичный вал коробки передач);
- монтировка.
Ниже мы приводим подробное описание последовательности действий, выполняемых при замене сцепления на автомобиле UAZ Patriot. Для улучшения наглядности наше описание снабжено фотографиями.
1. После установки автомобиля на смотровую яму или подъемник снять коробку передач в сборе и кожух сцепления.
2. Подшипник выключения сцепления с вилкой необходимо сдвигать вперед по направляющей, затем снять вилку выключения сцепления с шаровой опорой и потом снять подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.
Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и вставлен в вилку выключения сцепления.
Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору, завернутую в картер сцепления.
3. После извлечения из вилки муфты в сборе с подшипником выключения сцепления необходимо внимательно осмотреть вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.
4. Перед откручиванием болтов крепления нажимного диска сцепления нужно установить центрирующую оправку (или вал), чтобы во время снятия нажимного диска сцепления не выпал ведомый диск. Далее, удерживая маховик от проворачивания, необходимо выкрутить шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.
5. Затем нужно снять нажимной и ведомый диски сцепления с маховика и внимательно осмотреть их.
6. Трещины или дефекты на деталях ведомого диска не допускаются. На данном этапе работ нужно проверить износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, ведомый диск необходимо заменить. Затем проверить надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, а биение диска превышает 0,5 мм, диск также необходимо заменить.
7. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска следует заменить нажимной диск в сборе. При визуальном осмотре оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,3 мм).
8. Обратить пристальное внимание на рабочую поверхность маховика и плиты нажимного диска; на них не должны присутствовать глубокие риски, задиры, забоины и явные следы износа и перегрева.
9. Сжатым воздухом продуть деталь, чтобы удалить с нее песок, пыль и грязь, а затем снять маховик для замены опорного подшипника.
10. Многие механики делают ошибку, не меняя опорный подшипник.
На данной фотографии видно, к чему это может привести(слева первичный вал съеден на 1,5 мм.). Поэтому замена опорного подшипника крайне важна, иначе подшипник заклинивает, первичный вал развальцовывается и «съедается».
11. Далее требуется выбить старый опорный подшипник, используя бородок и молоток. Затем нужно взять новый опорный подшипник и запрессовать его, убедившись в том, что он хорошо сел на нужное место. Обратите внимание: подшипник не переносит ударных нагрузок (молотком или т. п.), для запрессовки следует использовать специальный инструмент.
12. Перед установкой сцепления проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устранить причины заедания или заменить дефектные детали.
13. Поставить обратно маховик, затем пыльник и кожух сцепления; придерживая их. Установить на место стартер. Затем, используя оправку, поставить на маховик ведомый диск,
а затем установить нажимной диск и притянуть кожух болтами.
14. Окончательно затянуть болты, соблюдая равномерность затяжки.
15. Перед установкой КПП в сборе с кожухом сцепления нанести тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления, а также на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления, на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.
16. Вставить в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, надеть удерживающую пластину на упор, вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.
17. Установить на прежнее место коробку переключения передач .
18. После завершения ремонта проверить работоспособность сцепления.
.
Редакция журнала «КУЗОВ» благодарит Антона Даньшина и Виталия Забродина, механиков «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, за помощь в проведении мастер-класса, а также компанию Rumelia APS Group за предоставление сцепления Starco для съемки.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Замена сцепления
УАЗ Патриот 2011
Всем привет. Сразу к делу.
Поломка № 1. (подвесной подшипник)
Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:
Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку — НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.
Поломка № 2. (панель приборов)
На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.
Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).
Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.
После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.
Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» — 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.
Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.
Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.
Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.
Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).
Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.
Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.
Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!
Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.
Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение — Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.
Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.
P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.
И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.
