Kraniauto.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Болт регулировки развала колес

Болты схождения

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Черным по белому написано — «Эксцентрик развала Лачетти».

Это приводит к путанице и постоянным вопросам — как регулируется развал на Лачетти? Ответ простой — никак! На Лачетти регулируется только схождение колес на задней и передней оси. Получается парадокс — болт развала есть, а самой регулировки развала нет

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

Вся проблема в том, что гайку с болта скрутить худо-бедно получится, а вот извлечь болт из самого сайлентблока — нет. Поэтому в условиях гаража выход один — пилить болты ножовкой по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Ещё один неприятный момент, связанный с болтами схождения — это цена. Цена замены.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

  • Ножовка по металлу и пару полотен к ней. Ножовка, допустим, имеется, а пару полотен — 10 грн.
  • Два болта схождения с гайками. На фото виден номерок. 180 грн. за оба болта
  • Две эксцентриковые шайбы к болтам. По 20 грн. за штуку. В сумме — 40 грн.
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески внутренний. Два штуки по цене 125 грн. за штуку. В сумме 250 грн.
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески наружный. 135 грн. за штуку. В сумме 270 грн.
  • Болт переднего поперечного рычага задней подвески наружный. За пару 180 грн.
  • Накидные гаечные ключи и головки на 17 мм и 19 мм
  • Мовиль
  • Автопластилин
Читать еще:  Закручиваю винт качества машина не глохнет

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-первых, чтобы хоть как-то предотвратить такие затраты в будущем, необходимо сделать всё, чтобы уменьшить шансы коррозии и прикипания болта к сайлентблоку. Другими словами — необходимо смазать болт и резьбу мовилем, а сверху всё закрыть автопластилином. На СТО Вам этого делать никто не будет.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Читать еще:  Замена сетки бензонасоса ваз 2112 16 клапанов

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Далее есть два пути. Первый — нудный, но гарантированный, а второй — не нудный, но не гарантированный.

Первый — перепиливаем болт ещё вот тут

А второй — ничего не пилить, а открутить крепление рычага с другой стороны и, взяв рычаг немного на излом, попытаться его вывести из крепления. Я пошёл по этому пути, так как гайка у меня открутилась, а не выходил только болт из сайлентблока. Если у Вас и гайка не открутилась — тогда только пилить.

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Вот такие они — болты схождения.

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

Volkswagen Touareg GP 3.0V6 TDI AT 4XMotion › Бортжурнал › Не могу сделать развал-схождение, закисли болты в заднем нижнем рычаге

Захотелось написать запись в новом для себя ключе, обычно пошерстив драйв и/или профильные форумы я находил варианты решения проблем, и в этом случае нашел, но не все 🙁 Поэтому прошу помощи.

Начну с начало, во многих своих постах я хвалю СТО — Фольцваген Центр Пермь, в этот раз все наоборот 🙁 Если не делать ремонт лично, то в очередной раз убеждаюсь о необходимости личного присутствия во время проведения ремонта, что я и стараюсь делать, хотя и понимаю что механику может быть психологически тяжело когда у него за спиной кто-то стоит и смотрит, и честно говоря я готов послать свое любопытство подальше и не давить на нервы механикам, но практика таких экспериментов приводит к печальным результатам. Итак что же произошло, 20.12.2014 я обратился на СТО с заменой сайлентблоков в задних верхних рычагах и заменой развальных тяг, соответственно после ремонта мне делают развал-схождение, работы выполнялись два дня, я присутствовал лично практически при всех, но развал-схождение колес делали без меня. Напомню, регулируется сначала задняя ось, затем по ней регулируется передняя.

Читать еще:  Авто заводится и глохнет причины

Получив отчет о регулировке развал-схождения, я тыкаю пальцем и спрашиваю почему, спорить со мной не стали и пригласили на бесплатную повторную регулировку. К сожалению на повторной регулировке я не смог присутствовать, да и честно говоря не видел смысла, т.к. из отчета все будет видно. Сделали повторный развал-схождения, по отчету все ОК, я довольный уезжаю домой и решаю что со всеми бывает и не стоит обращать на данный инцидент внимания.

27.08.2015 настал очередь ремонта передней подвески и соответственно опять регулировка развал-схождения колес, и опять по стечению обстоятельств я присутствую при всех работах кроме развал-схождения. Получаю отчет о регулировке и история повторяется.

На мой вопрос как так, меня снова приглашают на бесплатную повторную регулировку, на следующий день уже стою рядом и смотрю.

Развал задней оси никакой 🙁 Оказывается развальные болты задних нижних рычагов закисли, как следствие сделать развал задней оси и тем более передней нельзя! Сильно сомневаюсь что они закисли за полгода, т.е. получается развал так и не делали ни разу! Вот никак не могу понять, что мешало сказать об этом еще пол года назад, заменили бы болты и сделали нормально регулировку 🙁

Но как оказалось это пол беды, замочили болты на ночь, обильно смочив их WD-40 и намотав на рычаг тряпку пропитанную смазкой, на следующий день открутить болты не смогли. Пробовали греть строительным феном, горелкой нельзя, резиновые сайленты сгорят, эффект ноль. У официалов только одно решение проблемы — разрезать задний нижний рычаг и демонтировать его по частям. Новый оригинальный левый нижний рычаг 7L0 505 311 B стоит от 11,5т.р., менять его только из-за болта это бред 🙁

Хочу попробовать срезать головку болтов и гайки, что даст возможность демонтировать рычаг, после чего перепрессовать сайлентблоки. Нашел пост RulezRacer на БТК с табличкой номеров сайлентблоков, но один из трех сайлентблоков которые он нашел это китайский Febest, сильно не хотелось бы его ставить.

Вопросы:
1. Существую ли качественные альтернативы рачагам 7L0 505 311 B и 7L0 505 312 B ?
2. Какой качественный сайлентблок под №1 поставить ? Или Febest это единственный вариант ?
3. Каки еще варианты существуют по откручиванию закисших болтов ?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector