Механизм подвода задних колодок

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

LADA > Largus

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Автоподвод задних колодок от Peugeot 405

Итак, автоподвод работает!
Постараюсь быть краток. Так как и так было много слов, много копий сломано, много денег выброшено.
Кому интересно, начало здесь и далее

Чуть напомню историю.
Почти весь внешний автоподвод барабанных тормозов всей автоиндустрии делится всего на 2 системы (по патентной принадлежности) — это система Бендикс и система Гирлинг (Исключение — японцы, у которых свои разработки, да и те скопированные). Обе системы применялись одновременно, т.е. на одинаковых машинах можно найти и Бендикс и Гирлинг (например, тот же Пежо 405). То, что мы разрабатывали в указанной выше теме — это Гирлинг для Опеля, и, как самый дешевый — для Нексии. Бендикс изначально был задвинут только из-за адской дороговизны планок — более 3000р за шт. Тем не менее, в основном он встречается на большинстве современных барабанов — и есть за что. Хотя, есть и исключения — Логан, там тоже Гирлинг, но усовершенствованный. И тоже дорогой, зараза. В общем, сравнив эти две системы, я собсно и не стал доводить до конца проект опеля/нексии, тк Бендикс изначально проще и совершеннее.

И тут, как всегда, все решает случай.
Неожиданно в продаже (Экзист/Автодок) появляется продукция небольшой польской фирмы WP.
Они делают отличные планки автоподвода на весь существующий автопром. Нужные нам Бендикс для Пежо 405 — первые в списке.
Опелевские планки у них тоже есть, кому интересно — если прокрутить ниже до Опель Вектра Б.

Цена вопроса планки Бендикс Пежо 405 неожиданно оказалась 700р за сторону.
Теперь к делу.

Разумеется, для четкого автоподвода необходима и конфигурация колодок, работающих с ним. Оказывается, колодки Пежо 405 почти идеально встают в наш щит, не хуже Вектры. Говорю почти — об этом чуть позже.
По порядку.
Для пробы взяты самые дешевые колодки Пежо 405 фирмы Patron — 400р — номер PSP268 (Только не надо начинать, что Патрон УГ, в все остальное круть. Патрон произвел впечатление не хуже дешевенького ниппона для Опеля, который верой и правдой отработал больше года, не оставив на барабане никаких следов, кроме отличной матовой поверхности) —

Patron был выбран еще и потому, что он единственный за такую цену предоставлял в комплекте рычаг ручника — а он нам нужен. Все остальные предложения с ручником начинались от 800-1000р.

Далее. Собственно гвоздь программы — планки автоподвода Пежо 405/306:

Они же с каталожными номерами WPS1949 и WPS1950 — прав-лев:

Тому кто в теме не трудно заметить, что зубчики колеса данного автоподвода значительно мельче таковых на планке Опеля. Из-за этого данный тип планки (Бендикс) точнее и плотнее выполняет автоподвод. Планки на столько качественные, что начали работать уже в руках — от сжатия-разжатия. И они самодостаточны — весь механизм скомпонован прямо на них, без всяких внешних пружин и рычажков.
Механизмы 405 и 306 отличаются только тем, что в 306 рычаг ручника установлен изнутри. В случае 405 — снаружи. Он-то нам и нужен.

Нам понадобится еще ремкомплект пружин Пежо 405 — TRW SFK218 — 250р —

и (забегая вперед) набор солдатиков на нашу Волгу — 35р —

Сборка колодок дома на столе:
Спереди:

Установка на машину.
При установке выяснилось, что нижнее основание колодки длинновато и касается нижней выштамповки нашего щита. Чтобы не касалось, отгибаем пассатижами угол колодки со стороны щита. Гнется легко, одним движением за 1 секунду. Можно угол срезать и болгаркой, но считаю незачем:

Собсно, это единственная доработка, которую необходимо произвести с фирменными деталями.

Идем дальше.
Внимание! Рычаг ручника оставляем пежовский! Он — точная копия нашего по зацепу с тросом — менять не надо.
Тем не менее, рычаг другой формы и требует другого фиксатора колодки к щиту. Наш пружинный фиксатор будет ему мешать — нужен другой, типа солдатиков. Это касается только задней колодки с ручником — передняя остается с нашим супер-удобным фиксатором.
Итак, снимаем наш задний фиксатор, прикладываем колодку к щиту и через ее отверстие посередине отмечаем место для сверления. Сверлим:

Отверстие получается в непосредственной близости от упора колодки в щите. А значит «левый» солдатик прижмет ее без перекоса, как в стоке.
Получаем:

Сверлим отверстие не более ширины лапок волговских солдатиков. Почему выбраны именно волговские? Потому что пежовские солдатики коротки для нашего щита — он не предусматривает выштамповки для них. Тазовские тоже коротки. Потому берем волговские. Сравнение волговской стойки солдатика с пежовской из комплекта TRW:

Не буду описывать гемор с натяжкой пружин и установкой всего этого — не без матюгальни, но умеренно — бывает хуже. Вот готовый вариант:

Из всего этого осталась единственная лишняя деталь — одинокий фиксатор задней колодки, который теперь не нужен:

Пару слов насчет новых колодок Пежо 405. Эти колодки лучше опелевских по двум пунктам:
1. Более узкая часть упора в поршень цилиндра. Соотв, нет опасения задевания колодки за пыльник, как было у опеля. Об этом можно забыть.
2. Накладки на колодках примерно на 1/3 меньше стоковых по длине (на фото видно). Это существенно уменьшает площадь пар трения, что теоретически ослабит задние тормоза или уменьшит эффект их блокировки.

Регулировка и настройка.
Перед окончательной установкой барабанов необходимо вручную развести планки колесиком автоподвода. Это необходимо, тк развод колодок по шагу очень мелкий, и вы будете весь день их разводить педалью. После приблизительного разведения планки — до свободного надевания барабана — мне понадобилось от 30 до 50 качков педали до прекращения щелчков в барабане. После чего щелчки прекратились, педаль уперлась в стену без свободного хода — автоподвод произведен.

Для снятия барабана при разведенной планке, зубчатое колесико хорошо видно через отверстие барабана. Можно легко подлезть тонкой отверткой и скрутить колесо для ослабления планки:

Испытания.
А собственно на ходу ничего не произошло. Просто минимальный ход педали, отзывчивость тормозов — как с хорошо разведенной стоковой планкой. Только теперь это делает автоподвод. Заметить его работу в принципе невозможно. Можно оценить со временем — по невмешательству в регулировку колодок и ручника. Ручник теперь регулируется автоматически. Т.е. автоподвод невидим — как хорошо настроенный механизм.

Пользуемся на здоровье!

В заключение, короткий ролик как это работает:

ЗЫ. Выражаю благодарность Elektron`у за большой интерес к теме! Это стимулировало продолжить и завершить начатое, хоть и с другого конца. Надеюсь, что опелевский автоподвод, который у него в руках, будет тоже доведен до конца — и у нас будут целых 2 системы на выбор.

Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок/разводной ремкомплект на Ford Fiesta (JAS, JBS)

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации «Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект)»:

• Год выпуска с: 02.2000 : 4387352, 2T142K286AA, 5039060, 1522225, 2T142K286AB, FO15022225

Запчасть Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект) подходит только для Ford следующих моделей:

Купить механизм подвода (самоподвода барабанных колодок (разводной ремкомплект)) или ее аналог для Форд Фиеста

Чтобы купить ”запчасть Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект) для машины Ford Fiesta (JAS, JBS) 2016 г.” на сайте Avto.pro, Вам необходимо выполнить следующие действия:

• кликните по наиболее интересному предложению по покупке автозапчасти, — откроется вкладка с информацией о продавце;
• свяжитесь с продавцом любым удобным для Вас способом и обсудите соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок/разводной ремкомплект для Форд Фиеста 2016, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 годов выпуска”, а также наличие запчасти на складе.

Механизм подвода задних колодок

Тормозной барабан просто надет на шпильки ступицы и держится прикрученным колесом.
Для снятия барабана в нём имеются два технологических отверстия с резьбой (указаны стрелками). Закручиваем в них подходящие болты и без перекосов пытаемся отжать барабан.

Если дело пошло туго, то не усердствуйте чрезмерно.
Когда силой снимается барабан, то выгибается пластина, придерживающая низ колодок:

Пластинка не съёмная, так что через пару таких отгибаний, придётся менять крупный узел.

Причина затруднений — рабочий механизм автоподвода колодок. Поздравляю 🙂 это вроде хорошо, но со снятием дальше будет истинное веселье!

Автоподвод выглядит так:

При торможении колодки разжимаются, и собачка под действием пружины поднимает носик над шестерёнкой. Когда колодки возвращаются в исходное положение, носик идёт вниз и подкручивает шестерню. Вал шестерни сидит на резьбе, и таким образом вилка понемногу разжимает колодки.

По мере езды вилка разжимает колодки и держит их максимально близко к поверхности барабана.
Чтобы снять барабан, когда на нём образовалась выработка, надо скрутить шестерню обратно, чтобы укоротить вилку и колодки подальше отошли от барабана.

О, да! Инженеры Ниссан подумали об обслуживании машины, поэтому на обратной стороне было обнаружено специальное окошко, прикрытое резинкой:

Вобщем-то уже понятно сколько радости доставит скручивание автоподвода в обратную сторону через это окошко. До него ещё и подлезать неудобно:

Я пользовался отвёрткой для отжатия собачки (иначе она не даст шестерне вращаться в нужную нам сторону), и шиномонтажным шилом с прорезью для кручения шестерни.
Покажу это на фотке снятого механизма, так оно понятнее будет:

Отвёрткой приподнимаем собачку. Прорезь шила надеваем на шестерёнку и тянем по стрелке, пытаемся крутить.

Только делается всё это вслепую через маленькую дырочку 🙂 причём, делается очень долго: крутится в час по чайной ложке — у шила не особо хороший зацеп. Так что нужно много терпения.
В итоге всё снялось.

Если кто-то откроет мне глаза на более гуманный способ — буду только рад!

«Солдатики». Я не знал что это такое. А вот он, такой гвоздик, который прижимает колодку к щитку:

В задние тормоза лезут редко. Поэтому если собрались, то запаситесь новыми солдатиками и шайбами к ним (там по две шайбы на каждый). Стоят копейки. Старые с высокой вероятностью уже сильно поржавели, так что можете сломать. Пружина нижняя (на второй картинке) тоже под замену. Остальные — по желанию.
Также, мануал рекомендует смазать места контакта колодки со щитком, с поршнем и с вилкой.

UPDATE 2015.08.03 Комплект монтажный задних тормозов (все пружинки, солдатики, шайбы) на две стороны — Jakoparts J3561010.