Калина 2 универсал сверчки

Калина 2 универсал сверчки

Достали меня скрипы в задке универсала. Решил скрипы удалить.

Снять полку динамика просто. Откинуть задние сиденья. Открутить (ключ или торцевая головка на 17) нижние болты крепления правого и левого ремней безопасности. Открутить 4 самореза полки. Держа полку в руках, поддеть и выдавить декоративные заглушки ремней из полки, помогая себе шлицевой отверткой или ножом изнутри и вытащить ремень из полки.

Снять боковые накладки заднего окна. Передняя на 2 пистонах вверху и одном саморезе внизу (саморез держится очень дрябло. При установке назад его витки надо обернуть парой слоев изоленты или намазать герметиком). Задняя на 3-х пистонах (на фото видно).

Пока снимал полки динамиков, сломал ухо одного из креплений (фото 1).
Соответственно решено восстановить, сломанное, ухо и усилить все остальные. Первично обломанное ухо приклеил на секундный клей.
Вырезал из защитной сетки бывшего мотора пылесоса полосы (длина 5-6 см, ширина 6-8 мм, толщина 1,5мм) и вложил их в пазы между ребер жесткости для последующего приклеивания-заливки эпоксидкой (можно нарезать куски сталистой проволоки или еще чего-то).
Отверстия для саморезов заткнул плотно скрученной бумагой, дабы эпоксидка не стекала наружу. Чтобы сделать ухо потолще оклеил ухи буквой П двусторонним скотчем, образовав бортик 4-5 мм. (фото 2). Развел эпоксидку (не забывая предварительно разогреть смолу в горячей воде до 35-40 гр.) и залил ухи, регулируя вертикально и горизонтально полки, чтобы смола не вытекла за бортики. Зафиксировал подкладками на 2 часа – смола схватилась и перестала растекаться. Оставил сушиться на 1,5 суток (фото 2.1).
Затем шуруповертом со сверлом 4мм высверлил скрутки бумаги из отверстий под саморезы, разделав пазы в прежнюю вытянутую форму (фото 3). Таким образом, толщина ушей увеличилась с 2мм до 6-7мм. (фото 3.1). На этом с усилениями ушей закончил.
Осмотрев накладки стоек, обнаружил места издаваемых скрипов (фото 4 ,5). На кузове в районе задних окон также есть следы трения полки динамиков и накладок (фото 5.1 – 5.3). —->

На кузове в районе задних окон также есть следы трения полки динамиков и накладок (фото 5.4 – 5.6).
Пистоны накладок кат. № 1118. болтались в посадочных местах, их заменил на дверные 2108. с ежиками (пластмасса мягче и закрепятся они лучше, примерно 2 руб штука=10 штук на все накладки). Под пистоны подложил шайбы из изолона с отверстиями (фото 6) отверстия вырезаем ножницами , предарительно сложив квадратик изолона пополам. На внутреннюю сторону левой задней накладки приклеил широкую (25-30мм) полосу маделина т.к. в этом месте по задней стойке проложен жгут проводки и имелись потертости (возможно и провода бренчали на морозе) (фото 6 ).
Стоимость куска маделина размером 600 мм х на 800 мм у нас примерно 200-250 руб. Маделин резать полосами шириной 10-12 мм канцелярским ножом на доске через металлическую линейку или строительный уровень. Потребуется 10-15 полос маделина. Стоимость такого же куска битопласта около 500 руб. потребуется 2-3 полосы. Не совсем рационально приобретать целый лист битопласта, можно использовать подложку от женких сапог или подложку от телевизора или монитора. Вместо битопласта можно использовать и резиновый дверной утеплитель или какой-то другой материал.
Левый жгут обмотать в указанном месте маделином или изолентой (фото 6.1) Колодка правого жгута (обогрева стекла) имеет между собой и кузовом зазор около 4мм – между ней и кузовом приклеить изолон или битопласт (фото 6.2).
На держатели задней полки приклеил полосы битопласта 4 мм (фото 7).

На резиновый демпфер полки приклеил маделин (терлось об обшивку пятой двери и скрипело) (фото 8 и 9).
Сейчас со снятыми деталями никаких скрипов и посторонних звуков нет.

Все места сопряжений полок и накладок, а также места соприкосновения накладок с кузовом оклеил маделином профилем по длине буквой П – с лицевой стороны на 5мм и захлестом внутрь на 5мм, а также буквой Г – на торец 2-3мм и захлестом внутрь 5мм (остальные фото).

места сопряжений полок и накладок, а также места соприкосновения накладок с кузовом оклеил маделином — ( остальные фото ):

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрипы в салоне могут вывести из терпения самого уравновешенного водителя. Рассмотрим причины этого досадного явления и методы борьбы с ним.

Chevrolet > Lacetti

LADA > Granta

LADA > Kalina

Renault > Logan

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

• отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
• заняться их поиском и устранением своими силами;
• сделать музыку в автомобиле погромче.

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Лада Kalina Cross 2018 — отзыв владельца

Всем привет. Хочу поделиться мыслями о своей новой машинке 🙂

Была у меня Калина 2 хэтчбек 2014 г.в. цвета портвейн. 3,5 года мне отслужила, 32 тысячи км набегала, и служила бы дальше. но. Как бы это сказать. приспичило. 🙂 Что не устраивало? Пожалуй, комплектация. Без кондиционера (а у нас внезапно стало жарко), маловат багажник, подушка безопасности пассажира отсутствовала 🙂 Еще, наверное, вероятная необходимость ремонта, хотя не факт. Еще краска на порогах облезла. 87 лошадей — хватало в целом. Ну может, еще мелочи какие.
В общем, захотелось что-то поинтересней, что ли, повыше, чтобы с порогами проблем не было, в жару не открывать окна, груз при необходимости влезал. Но и не дорого.
Узнал, что калины снимают с производства, что там будет за Гранта — неизвестно, поэтому было решено покупать сейчас. Конечно, рассматривался вариант XRay, Vesta SW, но дороговато. В целом, Калина Кросс под мои задачи и потребности подходила вполне. Один существенный минус по сравнению с упомянутыми собратьями по производителю — это отсутствие активной безопасности в виде ESP. На прошлой Калине ESP, естественно, тоже не было, но ни разу не было проблем с заносами — езжу насколько могу аккуратно.
Все состоялось по Trade In. Машинку оценили в 250 т.р. (без скидки если, то 210 будет). Доплата составила 350 т.р. Торговаться я не умею. Так что вот такие суммы вышли в итоге. Цвет борнео. Из допов развели на ковры, защиту картера, антикор, так же заказал противотуманки (комплектация не люкс), сетку на решётку радиатора и подключение регистратора. От дополнительной сигналки отказался. Ну вот, оставил им свою вишневую калинку. и поехал на новой. Если честно, жалко было оставлять почему-то.

Салон и экстерьер.

Что сказать. Салон, по сути, такой же, как и был. В целом. Есть, правда, частности. Внешний вид не сравниваю, мне это не принципиально (салон серый, кстати). Плюсы интерьера и экстерьера, функциональности по сравнению с хэтчбеком:
— климатическая система. Ну это один из необходимых мне параметров. Не люблю ездить с открытыми окнами, а приходилось;
— электрозеркала. Удобно. Были не электро
— подогрев сидений, вероятно, пригодится зимой. В прошлой были накидки с обогревом. И был автозапуск, сейчас нет.
— пластиковый обвес. Надеюсь, пороги не облезут 🙂
— повыше. Зимой может пригодится. На прошлой пару раз садился на защиту на снег
— в багажник влезет больше.
А теперь минусы. И они есть, оказывается, хотя не ожидал.
— сиденья. Удобнее было в прошлой. И . спина потеет даже с кондиционером. На прошлой не замечал. Обивка другая — стала хуже. И не я один это заметил.
— отсутствие третьего заднего подголовника. Не понятна мне экономия производителя на безопасности. Почему три подголовника только в люксе? Раньше же были и в простых комплектациях! По мне так и обе подушки и все три подголовника должны быть вообще во всех комплектациях. Вот искренне интересно, можно ли как-то его, третий, поставить? К тому же органайзер на заднее сиденье, который раньше крепился как раз на два подголовника, включая тот, что посередине, теперь сиротливо валяется в багажнике.
— большой багажник. Да, это оказался и минус — там все болтается, придется что-то колхозить с креплением. 🙂
— цвет был интереснее 🙂
Фото попозже будут 🙂

Эксплуатация. Тоже в сравнении

Двигатель. Был 87 л.с. 8 кл, теперь 106 л.с. 16 кл. Когда в первый раз поехал на новой, показалось, что просто не едет. Видимо, не привык крутить пока, да и обкатка. Немного потише, но если крутить, но и не потише 🙂 Может, чуть меньше вибраций. Но пока ощущения, что стало реально круче, нет совсем. Расход пока не информативен: обкатка, кондиционер. Нв прошлой на трассе можно было в 5 с небольшим уложиться, здесь пока где-то 8. В городе на прошлой было многовато, как мне казалось, в 10 практически не получалось укладываться, но и тут не получается 🙂 Но о расходе все-таки рано пока.
Коробка. Выла. И воет. Одинаково. К переключению передач пришлось привыкать, возможно, сказывается другое передаточное число и двигатель, да и новая пока. Но несколько раз уже были проблемы с включением третьей — она как бы проваливалась с хрустом или скрежетом шестерёнок. Зато вторая пока — как по маслу, в отличие от прошлой, где, вероятно, поизносилась.
Подвеска. Жесткая. Была мягче.
Шины. Пирелли против Камы 🙂 Не знаю пока. Шума немного меньше, но едет жёстче.
Рулевое. Тут самый облом. На прошлой на порядок комфортнее было. Тут все неровности отдают в руль, чувствуется увод вправо (давление в шинах выровнял), при возврате руль периодически движется как-то рывками, нуля если не было, то тут нет совсем. В общем, рулить некомфортно.
Что ещё. При движении дрожат зеркала. И если на прошлой Калине дрожали только боковые — резинки вставлял даже, то тут добавилось еще дрожание салонного.
При регулировке зеркал вверх и влево сильно щёлкает реле. Вниз и вправо — не слышно.
Сверчки. Видимо, раньше залетали со временем, теперь Автоваз поселил сразу. 🙂
Задние двери. Закрывать строго сильным хлопком. Приходится объяснять пассажирам, что не надо их жалеть 🙂
Задние сиденья. Обнаружил, что оторвана с одной стороны пластиковая скоба — держатель ремня (когда нет пассажиров, в нее ремень вставляется). Причем не случайно: при складывании спинки он слегка задевает за корпус (резинку окна). Мелочь, не неприятно. Планирую обратиться по гарантии. Хотя сомневаюсь, что как-то вопрос решат.

Не комильфо. Оказалось, комфорт в калине 2 хэтчбек в чем-то получше был. Нет, конечно, не ожидал какого-то существенного улучшения, но что хуже будет — не думал. При этом, что хотел (кондиционер, багажник) — получил, но вот удовлетворения, почему-то, нет. Возможно, это временно? Поживём — увидим. 🙂

Лада Калина Универсал «Любовь Юрьевна» › Бортжурнал › №26. Устранения сверчков

Как и полагается в российском автопроме все болтается и дребезжит, хотя во многом виноваты и наши дороги.
Подвернувшись свободная минутка решил побороться с этими сверчками при минимальных затратах и максимальным эффектом.
1. Дребезг спинки заднего сидения. Подкладываем в замок губку для мытья посуды и затягиваем болты внизу сидения с багажника (почему то они все затянуты не до конца, может фишка такая автовазовская).

2. Стук от стоек около лобового стекла. Под клипсы на которых держатся стойки наматываем маделин, тем самым плотно закрепив клипсы, ставим все на место, красота, все плотно сидит.

3. Треск лыжи (вставка панели приборов). Снимаем, обклеиваем места соприкосновения пластика маделином, собираем все обратно, тишина.

Осталось разобраться с антирадаром, издает какие то непонятные звуки, то ли трещит корпус, то ли что, непонятно.

Пробег: 41 000 км

Лада Калина Универсал 2013 — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2006

Комментарии 20

Не в курсе, как избавиться от скрипа дверей на неровной дороге (которая повсюду в нашем славном городе)?

не, я уже плюнул устранять скрипы, нет толку, одно перестает, другое начинает

Как лыжу снять? Та же беда у меня.

снимаешь две боковые вертикальные стойки (они держатся на трех пистонах), затем тебе откроются два болта, по одному с каждой стороны, открутишь их и вытащишь ее без труда. Обратно собираешь так же

болезни семейства все на лицо))
абсолютно тоже самое. надо исправить все побыстрее)

как любит выражаться завод изготовитель «Конструктивная особенность»

Кому нибудь попадался сверчок, возникающий при движении с приоткрытым передним пассажирским окном? Не пойму откуда он берется. Само по себе стекло не стучит и не скрипит. В закрытом состоянии сверчка нет.

Знаю лишь, что в штатный оконный уплотнитель вклеивают D-образный. Сам так тоже сделал. Правда, только с задними. Стало как в иномарке)

Про это я знаю. Но у меня дело в другом.

Все эти дороботки безусловно хороши, а ты не сталкивался с тем, что при высадке автомобиля издается очень противный звук (наподобие скрежета) из задней подвески. Не могу понять, то ли пружины так своеобразно скрипят, то ли что-то с «ручником»…

есть такая же проблема, и не понятно от чего это

Все эти дороботки безусловно хороши, а ты не сталкивался с тем, что при высадке автомобиля издается очень противный звук (наподобие скрежета) из задней подвески. Не могу понять, то ли пружины так своеобразно скрипят, то ли что-то с «ручником»…

нет, не замечал у себя такого. Но вот какую интересную вещь заметил. Когда едешь груженый (к примеру в багажнике пару мешков цемента) то машина гораздо мягче идет. Если смотреть со стороны то машина проседает в таком случае сантиметра на три. Собственно теперь напрашивается вопрос, если пильнуть пружины на те же 3 см будет мягче идти или это зависит только от увеличения массы автомобиля