Kraniauto.ru

Авто журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие тормозные диски лучше на ваз 2109

Тормозные диски для ВАЗ 2109

Смотрите также

Износ тормозных дисков

    34 5 24k

Как проверить тормоза автомобиля

    2 0 3k

Очиститель тормозов

    4 2 22k

Какие тормозные диски лучше

    204 3 93k

Тормозит рывками

    72 0 83k

Автомобиль ВАЗ 2109, в народе просто “девятка”, можно смело назвать культовым, пришедшим к нам из 1986г. и до сих пор колесящий по дорогам. Машины, как правило, имеют приличный пробег и хочешь не хочешь появляются проблемы. Одна из значимых неприятностей — это ухудшение торможения. Данная проблема может быть вызвана изношенным или поврежденным тормозным диском.

С завода ставились невентилируемые тормозные диски R13:

  • 2108-3501070 — тормозной диск передний, невентилируемый, стоимость от 898 рублей.

Тормозной диск Ate 24031201251

Тормозные диски установлены только на передней оси. Во времена создания ВАЗ 2109 это были абсолютно нормальные диски, но время идет и технологии не стоят на месте. Такие диски из-за отсутствия вентиляции очень сильно и быстро перегреваются. В результате перегрева тормоза начинают проскальзывать, перегревается тормозная жидкость, в итоге педаль уходит вниз и даже если тормоза не пропадут совсем, то тормозной путь сильно увеличивается.

Проще говоря, такие диски морально устарели. Сегодня желательно ставить вентилируемые диски и самый простой вариант это установить диски:

  • 2110-3501070 — тормозной диск передний, вентилируемый, стоимость от 3758 рублей.

Однако просто поменять не получиться, т.к. диск толще обычного, потребуется заменить защитный кожух, скобы и«ладошки». Вентилируемые диски в разы лучше штатных, здесь не нужно быть экспертом, чтобы ощутить резкое улучшение надежности и комфорта торможения. Благодаря вентиляции, диски меньше нагреваются и быстрее остывают, что повышает надежность тормозов.

Наряду с оригиналами, можно подобрать аналоги. Не будем рассматривать все многообразие малоизвестных марок, а остановимся на самых популярных.

  • Bosch 0986479R61 Диск тормозной, стоимость от 801 рубля.
  • Bosch 0986479082 Диск тормозной вентилируемый, стоимость от 943 рублей.

Хорошие, долговечные диски, обеспечивают предсказуемое торможение. Диски Bosch тяжело перегреть. Главный минус в том, что на Bosch работают десятки заводов и существует вероятность брака, поэтому нужно внимательно осматривать диски при покупке и интересоваться страной производителем.

  • Ferodo DDF215 Диск тормозной, стоимость от 971 рублей.
  • Ferodo DDF1142 Диск тормозной передний вентилируемый, стоимость от 975 рублей.

Ferodo тормозят мягко и чётко. Никакого намека на скрип. В сравнении с оригиналом тормозят ощутимо лучше, колеса не блокируются. Приемлемая цена и доступность делают эти диски хорошей альтернативой оригинальным.

  • Ate 24.0312-0125.1 Диск тормозной, «PowerDisc», стоимость от 1280 рублей.
  • Ate 24.0120-0186.1 Диск тормозной вентилируемый, стоимость от 1626 рублей.

На первый взгляд может показаться, что дороговато. И действительно — диски Ate стоят дороже оригинальных, но о потраченных деньгах вы не пожалеете. Машина останавливается заметно лучше, диски не склонны к перегреву и деформации. Диски имеют внушительный срок службы, а также обеспечивают высокое качество и надежность тормозов на всем его протяжении. Вы будете уверены в тормозах, выбирая тормозные диски Ate.

ВАЗ 2109 рассчитана на R13 диски, но можно поставить и R14 от ВАЗ 2110, для этого потребуется заменить защитный кожух, скобы и «ладошки». Ну и, конечно, у вас должны быть установлены колеса R14. После такой замены вы сможете использовать любые диски от ВАЗ 2110.

Цены указаны для Москвы и области по состоянию на зиму 2016.

Какие тормозные диски лучше на ваз 2109

Рейтинг: 8 717
Репутация: +21

Благодарил (а): 96 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение wanted21093i » 26 авг 2012, 14:33

Сообщения: 279 Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:00

Рейтинг: 501
Репутация: +1

Поблагодарили: 2 раза

Сообщение daseros » 26 авг 2012, 14:33

Ремонт ходовой ИНОМАРОК и ВАЗ (передний привод у ваза)

Лучше предваритель написать на Каре в личку

Рейтинг: 8 717
Репутация: +21

Благодарил (а): 96 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение wanted21093i » 26 авг 2012, 14:33

Сообщения: 24 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: ВАЗ 21099

Рейтинг: 24
Репутация: 0

Сообщение vladikus » 28 авг 2012, 21:18

Сообщения: 589 Зарегистрирован: 18 дек 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Opel Zafira :
Награды: 1

Рейтинг: 589
Репутация: 0

Сообщение rico777 » 28 авг 2012, 21:26

Читать еще:  Можно ли сварить силумин

Сообщения: 24 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: ВАЗ 21099

Рейтинг: 24
Репутация: 0

Сообщение vladikus » 28 авг 2012, 21:44

Рейтинг: 2 879
Репутация: +10

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 9 раз

Сообщение REMUS72 » 28 авг 2012, 21:46

Сообщения: 24 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: ВАЗ 21099

Рейтинг: 24
Репутация: 0

Сообщение vladikus » 28 авг 2012, 21:53

Сообщения: 589 Зарегистрирован: 18 дек 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Opel Zafira :
Награды: 1

Рейтинг: 589
Репутация: 0

Сообщение rico777 » 28 авг 2012, 21:56

Рейтинг: 6 112
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 28 авг 2012, 21:57

Сообщения: 589 Зарегистрирован: 18 дек 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Opel Zafira :
Награды: 1

Рейтинг: 589
Репутация: 0

Сообщение rico777 » 28 авг 2012, 22:00

Рейтинг: 2 879
Репутация: +10

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 9 раз

Сообщение REMUS72 » 28 авг 2012, 22:07

Сообщения: 24 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: ВАЗ 21099

Рейтинг: 24
Репутация: 0

Сообщение vladikus » 28 авг 2012, 23:13

Какие лучше тормозные диски поставить на ВАЗ 2110?

Вряд ли стоит лишний раз напоминать о том, какую огромную роль играет тормозная система в функционировании всего автомобиля. Потому замена тормозных дисков на ВАЗ 2110 должна выполняться в строгом соответствии с руководством по ремонту автомобиля. Здесь не допускаются отклонения от нормы и попытки самодеятельности.

Этапы замены

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

  • Демонтаж колес;
  • Снятие старой тормозной колодки;
  • Разборка рамы;
  • Очистка ступицы, ее проверка;
  • Удаление покрытия с новых дисков;
  • Проверка биения;
  • Установка новых элементов тормозной системы.

Теперь поговорим об этом более подробно.

Снятие колеса

На самом деле демонтировать колесо для последующей замены тормозных элементов не сложно.

Но определенную последовательность действий соблюдать придется.

  1. Установите домкрат под автомобиль.
  2. Поднимите его, не допуская опрокидывания, но при этом, чтобы вы могли легко снять колеса.
  3. Открутите крепежи крепления колеса.
  4. Снимите колпаки и непосредственно сами колеса.

Как видите, процедура действительно простая, но требующая внимания и аккуратности.

Снятие колодок

  1. Постарайтесь максимально отодвинуть поршень от тормозного механизма. Но не превышайте расстояние выше того, которое позволит удобно снять тормозные колодки.
  2. Вынимайте колодку.
  3. Чтобы работа выполнялась легче, можно разобрать тормозную раму. Для этого выкручивают два болта крепления колодки и отсоединяют устройство.

Ступица

Грязные

Для чистки используют растворители на основе спирта и металлические щетки. Если чистку не выполнить, работа тормозов будет сопровождаться биением — допускать это категорически нельзя.

Обязательно проверьте ступицу на показатель биения. В норме он не превышает 0,1 мм. Для проверки существует специальный инструмент. Если показатель в пределах нормального, тогда выполняется полноценная сборка.

Работа с новыми дисками

Многих владельцев «десятки» интересует, какие лучше выбрать тормозные диски для ВАЗ 2110. Вопрос вполне закономерный.

Новые

Некоторые берут похожие диски, которые частично подходят на «десятку», затачивают их, корректируют конструкцию. Это сомнительное мероприятие, поскольку требуются серьезные навыки в подобном деле, дополнительные временные и финансовые затраты. При этом далеко не факт, что такие тормоза будут работать лучше тех, которые предлагает завод АвтоВАЗ.

Вы уже поняли, как снять тормозной элемент, потому пришло время поработать с новым. Мало просто купить другой тормозной диск и поставить его на место. Сначала он подготавливается и выполняется проверка биения. Давайте об это подробнее.

  1. С нового диска обязательно удаляется покрытие.
  2. Это покрытие служит своего рода консервантом.
  3. Удаляется слой при помощи любого растворителя.
  4. Очищайте тщательно, вытирайте деталь насухо после завершения работы.
  5. Теперь диск можно ставить на новое место и проверять биение.
  6. Допустимый показатель биения — не более 0,15 миллиметров.
  7. Если показатель превышен, это может привести к увеличению чувствительности педали тормоза, а также образованию вибраций при торможении.

Установка и проверка

Регулировка

По сути, установка выполняется в обратной последовательности разборки тормозных дисков. Потому особых проблем возникать не должно.

А вот проверка функциональности — вопрос более важный и в определенной степени сложный.

Первое, что советуют специалисты, это полноценная обкатка новых дисков. Для этого следует проехать около 500 километров. Тормозить при этом нужно плавно, не совершать резких ударов по педали тормоза. Если этого не делать, на дисках могут образоваться дефекты, а причиной послужит банальный перегрев.

Читать еще:  Как сделать светящиеся стрелки на панели приборов

Признаки потребности замены дисков

Далеко не все автовладельцы обращают внимание на состояние тормозных дисков, из-за чего проблема их выхода из строя застает в самый неподходящий момент. Рекомендуем учиться на чужих ошибках, а не допускать собственные.

Для определения близкого к необходимости замены состояния тормозных дисков, рекомендуется делать следующее:

  • Проверять показатель толщины тормозного диска. Нормальный размер — это 17 миллиметров. Это если речь идет о вентилируемых дисках;
  • На невентилируемых элементах есть свой показатель, и он составляет 10 миллиметров;
  • Проверяйте биение. Этот параметр в норме составляет 0,15 миллиметров и не превышает его;
  • Измерять показатели биения следует на профессиональных станциях технического обслуживания, которые оснащены соответствующим оборудованием. Далеко не всегда самостоятельные замеры дают точный результат;
  • Изучайте поверхность тормозного диска. При обнаружении каких-либо повреждений, дефектов, сколов, трещин обязательно незамедлительно меняйте детали;
  • Что касается выбора новых элементов, то приобретайте их исключительно в сертифицированных магазинах, у которых есть разрешение на предоставление соответствующих услуг. Покупка на рынке чревата тому, что вы попадетесь на подделки, которые не соответствуют строгим нормам безопасности. Увы, сейчас подобных дисков более чем достаточно;
  • Покупать следует вентилируемые диски, срок годности которых значительно выше невентилируемых аналогов, плюс эффективность лучше. Поток воздуха, охлаждающий тормоза, увеличивает срок службы примерно в два раза, если сравнивать с простыми невентилируемыми элементами тормозной системы.

Вентилируемые тормозные диски

Kluskin

Новенький

Agressor

Активный автомобилист

Ссылку не нашёл, поэтому так выложу
Вентилируемые тормоза:
«Ветер в парусах. «

Эта «мода» — приспосабливать какие-либо узлы с более новой модели авто на предшествующую — существовала всегда. И действительно, в автомобиле ВАЗ-2110 есть такие элементы, которые легко ставятся на «зубило» с минимальными переделками, а иногда даже вообще без оных. Типичный тому пример — передние вентилируемые тормоза.

От обычных тормозов они отличаются тормозным диском — рабочая часть его не сплошная цельнометаллическая, а представляет собой как бы два диска, соединенных между собой радиальными переборками. Такой диск шире обычного, имеет заметно бОльшую площадь поверхности и лучше охлаждается. При этом повышается эффективность торможения, вернее, она не так резко снижается при активном пользовании «средней педалью», особенно в жаркую погоду. Соответственно, ставится другой суппорт и направляющая колодок из-за более толстого диска, также пыльник (кожух) диска, предохраняющий его от попадания камней. Но подробнее об этом потом.

У меня внезапно стал клинить правый передний тормозной цилиндр — не растормаживались колодки, диск и все остальное сильно нагревалось. Сначала попробовал просто сменить заклинивший тормозной цилиндр, но снять его не удалось — прикипели болты крепления под шестигранник на 10. Провозился два часа, изуродовал два ключа.

Учитывая толщину имеющихся тормозных дисков (как я потом их замерил — 7-8 мм), понял, что диски нужно менять, причем лучше на вентилируемые. А суппорта заменить целиком, в сборе.

В магазинах закупил два тольяттинских вентилируемых диска на 13″ (по 300р каждый), 10-е суппорта в сборе (360р правый и 450р левый), четыре болта крепления суппортов, а также на всякий случай две тормозные трубки (по 12р) и флакон тормозной жидкости (30р). Новые 10-е пыльники не удалось купить сразу, их пришлось одолжить. Но, как говорят, на ВАЗе сейчас иногда выпускают машины вообще без пыльников.

Слева направо сверху вниз:
10-е суппорта и скобы (направляющие колодок), вентилируемый тормозной диск, 10-ый пыльник (кожух) и штатный «восьмой».

Должен отметить, что переставлять весь суппорт в сборе совсем необязательно — из «восьмого» легко можно сделать «десятый», заменив сам суппорт и скобу (направляющая колодок, порядка 240р). Еще один плюс такого варианта — тормозные цилиндры остаются нетронутыми и отпадает необходимость последующей прокачки тормозов.

Поддомкратил машину, подставил «козла», снял колесо. Отогнул контрящие пластины болтов пальцев суппорта, открутил оба болта, снял суппорт и вынул тормозные колодки. Суппорт остался держаться только на тормозном шланге. Затем стал откручивать болты крепления скобы к поворотному кулаку. Несмотря на то, что все соединения заранее и обильно были политы WD-40, из 4-х болтов сломались два, по одному с каждой стороны, хоть я и действовал очень аккуратно. Вообще-то не так это страшно — обломки болтов остаются в скобе, а так как отверстие под болт в поворотном кулаке не имеет резьбы (да уж, ей там действительно не место), то снять скобу удалось легко, правда, целиком она вытащилась только после снятия тормозного диска.

Читать еще:  Как снять вакуумный усилитель приора

Слева открученный суппорт в сборе.
Тормозной диск уже вентилируемый, а вот пыльник стоит еще старый, восьмой.

Кстати, вот тут и были основные проблемы. Направляющие штифты из ступицы выкрутились легко, а вот диск сниматься не хотел. Сначала я пытался снять его по-хорошему: обстукивал по окружности молотком, сначала через деревяшку, потом без нее. Результат — нулевой, причем чем больше я занимался этим вопросом, тем яснее понимал необходимость применения основного ремонтного инструмента — кувалдометра, причем в сочетании с грубой физической силы. Короче говоря, пришлось бить наотмашь со всей силы, но подвешенная стойка пружинила и нормального удара не получалось. Но диск один все-таки снялся, а второй предварительно раскололся

Пыльники. Слева — восьмой, справа — десятый. Как видно, конструкция отличается принципиально, они даже выгнуты в разные стороны.

Железной щеткой очистил ступицу, поворотный кулак и место крепления тормозного шланга к трубке от ржавчины и грязи, побрызгал WD-40 и открутил шланг. Тоже очень плохое место, трубка может запросто сломаться, поэтому, если возникают трудности в этом соединении, то можно заменить трубку целиком, хотя гнуть ее и прокладывать заново — тоже малоинтересно. Хотя с левой стороны именно так и пришлось сделать — не удалось отсоединить шланг.

Конструкция в сборе. Вентилируемый тормозной диск и 10-ый пыльник. Как видно, пыльник не подходит вплотную к диску, не огибает его с торца, и вообще выгнут в другую сторону!

Пыльники сменил не сразу — пару месяцев покатался на старых, восьмых. Причем подгибать их не пришлось, они прекрасно подошли. Думаю, их даже можно было оставить, только лучше при этом насверлить по окружности вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения.

Новый диск тщательно вымыл бензином от заводской смазки, а чтобы в дальнейшем он не прикипел, слегка промазал графиткой место контакта внутренней поверхности со ступицей и поставил его, вкрутив направляющие штифты. Стал прилаживать суппорт — вложил новые колодки, одел его на тормозной диск и прикрутил новыми болтами, также предварительно намазав их графиткой. Затем присоединил тормозной шланг к тормозной трубке, снаружи обработав место соединения герметиком.

После подобных манипуляций с тормозной системой ее обязательно нужно прокачать. Методика прекрасно описана в ФАКе. Тормозные колодки желательно поставить новые, причем лучше «правильные» — Lockheed, Ferodo, также неплохие впечатления у меня остались от Dafmi — откатался на них сезон, ни разу не скрипнули и вообще вели себя хорошо. Некоторое время (пока новые диски и колодки притираются к друг другу) эффективность торможения может быть несколько снижена, причем у меня пару недель один тормозной диск грелся сильнее другого. Потом это прошло.

Конечно, после обычных изношенных тормозных дисков я заметил разницу, и довольно ощутимую. Пропала вибрация и биение руля при торможении. Хотя, объективно говоря, машина тормозить лучше не стала — для этого нужно ставить 14-е тормозные диски. Ставятся они точно также, как и 13-е, только скоба (направляющая колодок) ставится другая — колодки будут располагаться немного дальше от центра диска. Правда, в 13-е колесные диски все это хозяйство уже не поместится, поэтому их тоже нужно менять, причем вместе с резиной Вот тогда эффективность торможения увеличивается сильно, машина просто «встает как вкопанная».

Основное, что я заметил после замены — тормоза намного дольше остаются «свежими», не перегреваются, особенно при интенсивной езде типа «разгон-торможение». Это особенно заметно в жару. Конечно же, многое при этом зависит от колодок — хорошие колодки лучше держат высокую температуру. Единственный теоретический минус, который я отыскал в этом усовершенствовании — вентилируемый тормозной диск тяжелее обычного. Но не намного.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector