Какие шкворня лучше поставить на уаз патриот
Установка шкворней компании MetalPart
на УАЗ Хантер
На выставке МИМС Автомеханика 2018 в августе 2018 года стенд компании MetalPart был, для УАЗоводов, одним из самых интересных.
Там было представлено множество нужных запасных частей, и были «детектированы» шкворня.
Понятное дело, что для нас существуют только шкворня СТО22 Ваксойл, и тут тебе раз.
Поговорили с Андреем Чекменевым — представителем Металпарт, он нас уверил, что эти шкворня так же «на уровне»!
Тут как говорится «Доверяй, но проверяй«, особенно что касается запасных частей на УАЗ.
Так, что договорились на то, что мы установим комплект шкворней на УАЗ и будем внимательно следить за их судьбой.
Посмотрим, что же входит в комплект шкворней MetalPart.
Упакован комплект в фирменную коробку, из которой следует, что это РЕМОНТНЫЙ комплект МР-3160-2304014. Понятное дело, что ремонтный, ведь штатный на заводе ставят с пластиковыми вкладышами 🙁
Удобно, что на коробке написан состав комплекта и даже приведены рисунки. Точно не перепутаешь!
Тут надо сказать, что завод нам постоянно подкидывает сложности: на УАЗ-3151 с мостами «Тимкен» были шкворня, которые сейчас называют «старого образца» и они регулировались при помощи регулировочных прокладок. Когда появились мосты «Спайсер», то на них сделали сферические шкворня, которые сейчас называют «нового образца». Этот же тип шкворней перекочевал на гибридные мосты.
Потом завод видимо решил, что вкладыш с четырьмя усиками это не технологично и стал их делать с двумя усами.
Так что при выборе новых шкворней смотрите на те, которые у вас были ранее установлены, тогда не промахнетесь.
Мы подбирали шкворни для автомобиля УАЗ Хантер с гибридными мостами, в которых были установлены вкладыши с 4 усиками.
Продолжим: на коробке есть название производителя, почтовый адрес, электронный адрес, телефон — в общем все контакты на месте.
Так же указан гарантийный срок, который составляет один год.
Открываем коробку.
Внутри находится тот комплект, что был указан на лицевой стороне коробки.
Приятно удивило наличие шкворневого ключа.
Вкладыши выполнены из латуни. В отличии от бронзы латунь менее износостойкая, но в нашем случае её должно с лихвой хватить. Главное, чтобы (как говорили специалисты Ваксойла) были выдержаны несколько параметров: нужный коэффициент трения, размерная цепь, стойкость к динамическим нагрузкам.
К сожалению, на глаз, этого не определить, поэтому только опытная эксплуатация покажет.
Внешняя и внутренняя сторона латунного вкладыша.
Шкворни упакованы в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
На вид сделано добротно, без заусенцев и без кривизны. В описании продукции указано, что в пальцах шкворня используется высокоуглеродистая сталь с увеличенной глубиной закалки.
Твёрдость шкворней составляет 30 единиц (HRC) по шкале Роквелла.
Сфера отполирована, но не до зеркального блеска как Ваксойловские шкворни.
Осмотр закончили, приступаем к замене.
В качестве подопытного УАЗ Хантер.
Здесь гибридные мосты 2010 года выпуска, они сняты с другого автомобиля и какое то время хранились в гараже. Пробег мостов всего 8 тыс. км.
Приступаем к разбору.
Домкратим колесо, снимаем его.
Рычаг поворотного кулака оказался сломан (это выяснили чуть раньше). Такое частенько бывает — трещина проходит по местам сверловки.
Снимаем рычаг поворотного кулака. Отворачиваем гайку шкворня.
Поскольку подготовительные операции сделали заранее, то проверить в деле шкворневой ключ MetalPart не удалось.
Попутно был сломан другой шкворневой ключ «NoName» который был под рукой. Так, что без качественного шкворневого ключа ремонт лучше не затевать!
Вынимаем шкворень и смотрим что же стало со вкладышем.
С ним всё грустно. В процессе эксплуатации вкладыш сжевало.
Сам шкворень тоже пострадал. Видимо прокладка была не очень хорошая и вода уже давно попала в этот узел.
(Удивляться тут особо нечему, УАЗ Буханка, которая эксплуатировалась в суперщадящих условиях уже через полгода имела ржавчину на заводских шкворнях.)
Второй шкворень выглядел чуть лучше, но так же под замену.
Проверяем масленку на новом шкворне: шприцуем, смазка вышла из отверстия — значит работает.
Пластиковые вкладыши шкворня можно установить не снимая поворотного кулака. А вот жесткие латунные или бронзовые таким же образом «пропихнуть» в отверстие не получится — мешают «усики».
Поэтому снимаем поворотный кулак.
Откручиваем обойму манжеты и саму манжету.
Она уже плохо справляется со своими функциями. Заменим ее на модную полиуретановую.
Полиуретановая манжета поворотного кулака.
Очищаем поворотный кулак от старой смазки.
Смотрим на чашку под шкворень. Не должно быть трещин, сколов, задиров.
Примеряем новый, латунный вкладыш.
Перед его установкой отмываем поворотный кулак от ржавчины в керосине или в дизельном топливе.
Полируем поверхность поворотного кулака.
Устанавливаем новые вкладыши шкворня, не забывая осадить их по месту. Сделать это можно старым, уже ненужным шкворнем.
Приступаем к сборке. Для удобства используем снятое колесо в качестве опоры всей конструкции.
Не забываем новую манжету.
Устанавливаем поворотный кулак в мост.
Регулируем усилие с которым крутится шаровая опора.
Устанавливаем тормозной механизм.
Делаем пробную поездку, после которой осматриваем узел, убеждаемся что ничего не открутилось.
Километров через 500 проверим затяжку шкворней.
УАЗ Patriot TrahtorWagen › Бортжурнал › Все о шкворнях на Спайсер
Всем доброго времени суток.
Сегодня тема без большого количества фотографий и с большим количеством буков. Зато пожалуй она будет кое-кому полезна. Речь пойдет о шкворнях. Лично мои поиски в интернетах дали мне только вечные холивары о том какие шкворни лучше: штатные или на подшипниках. И никаких аргументов кроме «а у меня уже 100 тыщ ходят» или «говно, три тыщи прошли и выбросил» я особо не нашел. Конечно, такие аргументы мне не подошли и я решил немного разобраться. Так что сейчас я расскажу обо всех плюсах и минусах каждой из конструкций. Начнем со штатной конструкции.
Шкворни на полусферических пальцах.
Заводом комплектуются пластиковыми вкладышами, существуют еще варианты с бронзовыми вкладышами.
Преимущества:
1. Самое низкое удельное давление на детали благодаря большой площади опоры.
2. Надежность конструкции, стойкость к экстремальным и ударным нагрузкам.
3. Менее критичны к смазке и наличию воды. Хотя с водой в кулаках ни одна конструкция долго не проживет.
4. Долговечность. При своевременной смазке и подтяжке шкворни с бронзовыми вкладышами практически вечны.
5. Даже при большом люфте и сильном стуке вероятность заклинивания кулака почти отсутствует.
Недостатки:
1. Необходимость регулярной проверки натяга шкворней. При малейшем люфте начинается очень интенсивный износ.
2. Пластиковые вкладыши довольно быстро изнашиваются. Бронзовые лишены этого недостатка.
3. При большом люфте раздалбывает чашки. Которые, кстати, в запчасти не поставляются.
4. Довольно сильное трение при правильном натяге. На бронзе руль может быть туговат.
Альтернативой штатной конструкции являются шкворня на подшипниках.
Преимущества:
1. Не требуют столь частой проверки и подтяжки. Если натяг сохранен, ходят очень долго.
2. Низкое трение даже при сильном натяге.
3. Большой выбор готовых комплектов в продаже
Недостатки:
1. Трудность правильной установки (об этом далее)
2. Подшипник 30203, на котором сделаны большинство комплектов, кажется слабоватым немного. Хотя заявленных 18кН грузоподъемности должно бы и хватать, чисто теоретически.
3. Менее стойки при экстремальных нагрузках
4. Боятся попадания воды.
5. При работе без натяга быстро выходят из строя
6. В запущенных случаях возможен аварийный отказ с разрушением подшипника и заклиниванием
Про шимми
Бытует мнение что установка шкворней на подшипниках может вызвать эффект шимми (он же вобблинг). На самом деле это к шкворням не имеет прямого отношения. Хотя да, при некоторых обстоятельствах шимми может вылезти именно после замены шкворней. Надо понимать, что шимми это не что иное как автоколебания, частота которых определена параметрами системы: массой и размером колес, характеристиками шин, углами установки колес, особенно схождением и кастором, люфтами рулевом и многим другим. А вот фактором развития автоколебаний является добротность контура, простыми словами, потери в системе. Вот тут-то трение в шкворнях и может помочь затушить вобблинг. Но это не означает что надо потуже затянуть шкворня. Если же у вас появился эффект шимми на нештатной резине, то простейшим решением будет изловить все люфты и поставить демпфер.
Про установку шкворней на подшипниках.
Несмотря на кажущуюся простоту правильно установить шкворня на подшипниках очень непросто. Если уж кому интересно что же в «спилить чашки и прихерачить новые сваркой» такого сложного – читайте дальше. А не интересно – так вот потом не удивляйтесь тому что шкворни прошли несколько тысяч и разболтались.
Итак, нюанс первый. Оба подшипника должны стоять строго в оси. Картинок нет, но я думаю понятно что будет если оси не будут совпадать. Подшипник косит и вместо всех роликов нагрузку берут только несколько. Посадка чашек в отверстиях не может обеспечить правильную соосность, разве что повезет. Лучшую соосность можно обеспечить при правильной подготовке поверхностей под посадку чашек на шаре. Но этого достичь при зачистке поверхности болгаркой невозможно. Параллельные плоскости можно вывести либо на станке, либо с помощью специального инструмента, которых под рукой, естественно, нет. Так что остается забивать чашки в надежде что соосность будет. Если плотной посадки нет – то вообще ничего не получится.
Следующий нюанс – сварка. Тут что даже удалось выставить, может безнадежно увести. Кроме увода соосности, есть еще одна проблема: при сварке напряжением шва деформируется посадочное место обоймы подшипника. В итоге после запрессовки обойма приобретает некоторую эллипсность. А нескольких соток хватает, чтоб подшипник начал болтаться. Как результат, опять таки, неравномерное распределение нагрузки. Так что даже если варить с подогревом, с кучей аккуратных прихватов, в несколько проходов, все-равно результат во многом будет определен везением.
Нюанс третий: не спроста завод на родной чашке не варит шов со стороны чулка моста. А подшипниковая чашка значительно больше. Так вот эта чашка достает до сальника. И если там положить шов – выедает в нем дыру. Но и даже если сделать шов как по заводу – все равно сальник пилить будет. Лучше сделать аккуратный шов и потом его зачистить на гладко.
Нюанс четвертый: натяг. Система с конической зажимной втулкой наверное лучше работает когда в ней есть в некоторой мере упругий вкладыш. А вот с подшипником все по другому – он жесткий. В результате быстро наступает момент, когда осадить палец ударами молотка уже не удается, а натяг при этом хиленький. А стоит позатягивать гайки – так и вообще может изчезнуть. Так что затягивать надо до опупения, ограничиваясь только пределом прочности ключа. Затем затягивать нижнюю гайку и снова протягивать верх. Через несколько сотен км по ямах желательно снова протянуть верх, а то низ может под весом машины осесть.
Эпилог. Как ни крути, а обе описанные выше конструкции не лишены недостатков. И основной из них — это необходимость периодической проверки наличия натяга (не люфта, с ним часто уже поздно) и подтяжки. Без этого, увы, ходить не будет никак. И для меня так и останется загадкой, почему было не использовать проверенное решение а-ля Gelendewagen, Patrol или тот же классический УАЗ – с крышечками и регулировкой натяга посредством выбора прокладок…
Пожалуй пока все. В следующих выпусках я расскажу что из этого всего следует на практике.
Замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить? Читай и узнавай
Владельцев популярных отечественных внедорожников зачастую интересует, как производится замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить. Ведь этот элемент конструкции может иметь 3 конструкции. Нужно отметить, что по отношению к Патриоту название шкворень применяется в прямом смысле. Первые прототипы конструкции появились задолго до автомобильной эпохи.
Изначально так назывался болт или стержень, с помощью которого крепилась поворотная часть тележки. Позже с помощью похожего приспособления стали крепить ступицу передних колес к подвеске. Таким образом получалось эффективное шарнирное крепление. Наиболее эффективна такая конструкция оказалась на модели Ford T.
После Второй Мировой войны шкворни были вытеснены более удобными шаровыми опорами. Но шкворни продолжили применять на рамных внедорожниках, в связи с их высокой надежностью в условиях плохих дорог.
Виды шкворней
Выбирая тип запчасти для замены учтите, что они подходят для разных условий. Если вы ездите строго по городу, то можете поставить подшипниковые шкворни. Это сделает управление более комфортным. Срок службы 2 раза выше чем у пластиковых аналогов. Если кроме поездок по городу вы иногда посещаете грунтовку. То лучше всего установить вариант с пластиковыми вкладышами. Для любителей жесткого бездорожья подойдут детали с бронзовыми вставками. Недостатком такой конструкции является необходимость их приработки. Первые 2000 км. поворачивать руль будет несколько сложнее.
Установка подшипниковых шкворней. Подготовительная работа практически не отличается от установки других типов шкворней. Небольшим нюансом является необходимость установки рулевого демпфера. Иначе в руле при движении будут ощущаться биения, аналогичные возникающим при несбалансированности колес.
Установка шкворней с бронзовыми вкладышами. Как уже упоминалось, до прохождения полной обкатки рулевое колесо будет поворачиваться с трудом. Впоследствии угол кастора придет к своим нормальным показателям и проблема исчезнет. Чтобы ускорить процесс обкатки можно постараться увеличить угол кастора при установке нового шкворня.
Технологии снятия и установки
Подняв колесо на домкрате, снимают его. Перед началом всех работ обязательно следует слить масло из моста. После производят демонтаж всех лишних деталей, ничего не должно мешать доступу к шкворню. Обязательно нужно снять тормозной щит, суппорт, рулевой наконечник. Приготовления завершены, можно переходить к замене:
- Снимают поворотный кулак;
- Демонтируют крышку шкворня с масленкой. Для этого потребуется открутить гайку крепления;
- С помощью специального приспособления извлеките зажимную втулку;
- Далее вытаскивается сам шкворень;
- С помощью шлицевой отвертки вытаскивается прокладка;
- Далее устанавливается новая прокладка и закладывается смазка. Предпочтительно литол;
Заключение. Всегда меняйте шкворни одновременно с двух сторон. При первых признаках неисправности не стоит тянуть с ремонтом. Замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить, вопрос не праздный. Существует 3 разновидности этой детали. Что конкретно выбрать напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля.
Сообщества › УАЗ Patriot и Pickup › Блог › шкворня
Нужен совет. При замене шкворней на подшипниках обязательно ли устанавливать демфер? Или поставить бронзовый?
Комментарии 18
спасибо за советы поставили бронзу
Менял шкворня на подшипниковые на буханке, демпфер не ставил. Все в норме, никаких отрицательных явлений нет, из положительных — руль крутится полегче.
Только бронза от ваксойла и кастор +8.
Если будешь ставить подшипник то демпфер обязателен, иначе получишь биение колес(не помню название эффекта). Втулка такой болячкой не обладает в отличии от подшипника. Поэтому на втулку демпфер по желанию. Весь узел в сборе лучше ставить Ваксоил с увеличенным углом продольного наклона, фирма проверена народом, многие хвалят.
Демпфер в любом случае не помишает)
Ставь Ваксойл.
У меня демпфера нет.
Просто три слова: Бронза от Ваксойл
А где связь шкворней и демпфера? О_о
Хотя бы изучите вопрос что и как работает и зачем нужно.
вопрос что ставить риторический — у меня подшипники. Первый комплект отходил без малого 120тыс км без какого-либо обслуживания. Сейчас уже 50 тыс прошел следующий комплект. Так же без обслуживания и протяжки.
Бронза тоже ходит долго, но требует регулярной протяжки и контроля за люфтами.
Без демпфера шимми начнётся. Не сразу может, а когда сайленты все подустанут чуть. Проходили, спасибо, в общем бронза рулит)
Странно, почему тогда у меня уже 170 тыс км шимми не начинается? И опять же, где связь шимми и демпфера?
Если очень грубо, то шимми это резонанс элементов подвески и ходовки, а демпфер максимум что сможет — это чуть сгладить биения. Вы же понимаете, что это совсем не верное направление решение проблемы?
Но тем не менее решение. Хотя увеличить трение в шкворнях заменой подшипников на бронзу — более правильный путь.
ПРОСТО ОДИН ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО ЕСЛИ МЕНЯТЬ ШКВОРНЯ НА ПОДШИПНИКОВЫЕ, ТО НУЖНО СТАВИТЬ ДЕМПФЕР. А ЕСЛИ БРОНЗОВЫЕ ШКВОРНЯ, ТО ДЕМПФЕР НЕ НУЖЕН. ВОТ И РЕШИЛ УЗНАТЬ У БЫВАЛЫХ, ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ?
Подшипниковые шкворня требуют сварочных работ на ШОПК. Из-за размера подшипника и свойства УАЗовского моста хлебать воду, этот узел совсем не долговечен и становится дорог в ремонте.
ЗЫ У всех внедорожников у которых с завода идут шкворня на подшипнике рулевой демпфер идет так-же с завода.
ПРОСТО ОДИН ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО ЕСЛИ МЕНЯТЬ ШКВОРНЯ НА ПОДШИПНИКОВЫЕ, ТО НУЖНО СТАВИТЬ ДЕМПФЕР. А ЕСЛИ БРОНЗОВЫЕ ШКВОРНЯ, ТО ДЕМПФЕР НЕ НУЖЕН. ВОТ И РЕШИЛ УЗНАТЬ У БЫВАЛЫХ, ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ?
Лучше возьми бронзовые от СТО Ваксойл-сервис.
Если колеса сток, то демпфер не нужен.»Шимми» чаще всего возникает при установке увеличенных колес. И разбитой подвеске.
