Kraniauto.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие клапана подходят на мотоцикл урал

worddrow › Блог › Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

Не было печали, купила баба порося 😀
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» И «ДНЕПР»

Советы владельцам мотоциклов Урал и Днепр. По долгу службы мне приходится много ездить на мотоцикле, причем круглый год, Конечно, для этого использую тяжелые мотоциклы. Так что накопился немалый опыт их эксплуатации и обслуживания, которым я и хочу поделиться с читателями «Мото». Начну, конечно, с самого главного — с двигателя. В его конструкцию заложен огромный запас прочности. Правда, из-за плохого качества сборки и бракованных деталей это утверждение не всегда оправдывается. Но, как показывает практика, при грамотном обслуживании он может служить весьма долго.

Ну, а теперь несколько, так сказать, тонкостей в обслуживании тяжелого мотоцикла, с которыми приходится сталкиваться любому владельцу «Урала» или «Днепра». На «Урале» часто пробивает прокладку под головкой цилиндра («Днепр» этим не страдает). Обычно это выражается свистящим или цокающим звуком на малых оборотах (с увеличением их этот звук растворяется в общем шуме). Для начала можно попробовать подтянуть головку (если «подсекать» стало недавно); если это не помогло, придется ее снимать.

Внимание! Перед установкой новой прокладки осмотрите стыкуемые плоскости головки и цилиндра. В месте прорыва газов иногда образуются отложения нагара, их необходимо удалить. Хуже, если газы пробили себе дорожку в теле головки, тут заменой прокладки не обойтись, и надо притирать торец головки на плите. А при сборке, во избежание повторения подобных неприятностей, гайки крепления головки лучше затягивать динамометрическим ключом в два приема: сначала с усилием 15—20 Н-м (1.5— 2,0 кГ-м) и окончательно 28—32 Н-м (2,8—3,2 кГ-м).

Читать еще:  Что обозначает цифра 228

При установке головки «Днепра» бывает неудобно «наживлять» гайки на шпильки (гайки приваливаются в глубь торцового ключа). В этом случае я кладу в ключ смятый кусок бумаги или ветошь так, чтобы гайка из ключа не выпадала. Неоднократно слышал рекомендации «бывалых» убрать колпачки с клапанов, поскольку будто бы они мешают регулировать зазоры. Это, конечно, неправильно. Коромысло, безусловно, меньше изнашивается, когда работает по колпачку, имеющему большую площадь, чем стержень клапана.

После установки головки надо отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Нажимая на кикстартер, поймайте момент, когда начнет закрываться впускной клапан, потом легкими ударами кулака по кикстартеру ловите положение поршня в ВМТ. В нем и надо регулировать зазоры, но только на одном цилиндре, потому что на другом тоже ВМТ. Регулировать зазоры можно и без применения щупов.

Главное — добиться такого положения, чтобы при покачивании коромысла зазор не ощущался, а штанга легко вращалась от усилия двух пальцев (кстати, на практике проверено, что такой прием как раз дает рекомендованные величины). На новом моторе регулировку бывает тяжело выполнить из-за ужасного качества обработки торцов штанг. Из-за этого зазор либо слишком велик, либо вообще отсутствует. Советую сразу притереть торцы штанг по старому регулировочному болту или поставить старые штанга. Поверьте — это ускорит процесс регулировки. Надеяться на скорую приработку новых штанг на двигателе не приходится.

Например, на «Днепре» они притерлись лишь к 10000 км пробега, а на «Урале» и после 10000 оставались видна глубокие риски. О регулировке зажигания достаточно подробно написано в инструкции. Хочу только отметить, что если система зажигания обычного контактного типа, то надо не забывать контролировать зазор в контактах прерывателя. Из-за слишком большого зазора один из цилиндров начинает работать с пропусками, а иногда вообще отказывает при исправных свечах и карбюраторах.

И это может привести уже к более серьезным механическим поломкам, потому что вся нагрузка ложится на работающий цилиндр. В обоих цилиндрах свечи должны быть одинаковые — только в этом случае можно регулировать синхронность настройки карбюраторов по цвету нагара на изоляторах и при необходимости вводить коррекцию установкой иглы. Безусловно, после того, как отрегулированы тепловые зазоры и зажигание. Очень много вопросов возникает по величине пробега до замены поршневых колец. На практике доказано, что у «Днепров» и «Уралов» с контактно-масляными фильтрами колец хватает тысяч на десять. У «Днепров» с бумажными фильтрами — не намного больше.

А причины — неудачно выбранное место забора воздуха и плохая герметичность воздушной заслонки. Признаками того, что кольца уже сильно изношены, являются падение мощности и появление потеков масла на стыках картера и передней крышки, генератора, цилиндров и дымление из сапуна. Причина — все увеличивающееся количество газов, прорывающихся к картер и, как следствие, повышенное давление в нем, с которым сапун уже не справляется. Как правило, после замены колец все приходит в норму.

А тем, что любит видеть мотор чистым, без следов отпотевания и потеков масла, рекомендую все разъемы картера выполнить на герметике (передняя крышка, цилиндры, генератор, уплотнения трубок, а у «Днепра» еще и маслосливные трубочки). Несколько слов о коробках передач. У «Уралов» они настолько же надежны, насколько и «дубоваты». С «днепровской» коробкой ездить гораздо приятнее,— все-таки полуавтомат выключения сцепления. Беда одна: рано или поздно начинает течь масло.

Тут виноваты и сами сальники, и качество поверхностей деталей, по которым они работают. Следует обратить внимание на подтекание масла у Днепра в месте фиксации промежуточного вала кикстартера и корпуса возвратной пружины с картером (и то, и другое не вредно посадить на герметик). Резиновые кольцевые уплотнения на первичном и вторичном валах нередко рвутся и после неоднократных разборок перестают выполнять свои функции. Здесь опять-таки, не обойтись без герметика. Если в коробке передач используется моторное масло и из-за «возраста» сальников оно стало подтекать, попробуйте перейти на «трансмиссионку» — иногда помогает.

То же самое относится и к главной передаче. А если и это не выручает, то пора менять воротниковый сальник. Новый легко установить при помощи трубочки из плотной бумаги (ватмана), свернутой на конус так, чтобы большой по диаметру конец насадить на ступицу моста, а на другой надеть сальник и, слегка его, вращая, водрузить на место, прижать крышкой и потом уже вытянуть трубочку. После трансмиссии, пожалуй, следует сказать пару слов о колесах. Если мотоцикл новый, то, немного поездив, приступай к подтяжке спиц, пока ниппели можно еще крутить. Дело в том, что резьбовая часть отверстия начинается не с торца ниппеля, а чуть глубже.

Со временем туда набивается грязь. И вместо того, чтобы просто подтянуть спицу, ее сперва придется сильно ослабить, очистить от грязи резьбовую часть, обязательно смазать и только потом подтягивать. А вот для этого обязательно изготовьте самодельный ключ из металлического бруса 10Х 10 мм. Такой ключ будет обхватывать по высоте всю граненую часть ниппеля. Сама подтяжка проблем не вызывает, добавлю лишь, что на «Урале» со штампованными ступицами я подтягиваю только длинные спицы, потому что короткие практически не вытягиваются.

При обрыве одной-двух спиц замену можно произвести, не снимая покрышку с обода. Достаточно оторвать от обода один борт. Правда, этот способ не распространяется на ближайшие к золотнику спицы — будет мешать камера. А вот колесные подшипники проще всего регулировать, устанавливая колеса поочередно на ось коляски, предварительно вывешенной. В качестве распорной втулки удобно использовать внутреннюю обойму от старого колесного подшипника. Затягивая регулировочную гайку, надо добиться, чтобы люфт пропал, но «только что». При затяжке контргайки следите, чтобы не провернулась регулировочная, иначе всю операцию придется повторить.

И еще по поводу колес Давление воздуха в инструкции регламентируется лишь на случай полной нагрузки. На мой взгляд, нагрузку на переднее колесо можно считать постоянной. Давление в колесе коляски, если она пустая, вряд ли стоит делать больше 0,8—1,0 атм. И если на мотоцикле едет один водитель, то для заднего колеса вполне достаточно 1,6— 1,8 атм. Давно известно, что устойчивость, управляемость и тормозные качества любого экипажа в известной мере зависят от работы подвески, точнее — амортизаторов.

А если они текут — это уже небезопасно. Понятно, что после ремонта их надо заправлять. Но чем? Инструкция рекомендует мифическую «амортизаторную жидкость». Вы ее хоть раз в продаже встречали? Вопрос, конечно, риторический, и поэтому беру на себя смелость предложить в качестве оной использовать МГП-10 или смесь из 80— 90 % трансформаторного и 10—20 % моторного масел.

Читать еще:  Какие стойки лучше поставить на приору хэтчбек

(Автор: Д. БАЛДИН г. Зеленоград. источник журнал Мото)

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Направляющие клапанов от ВАЗ 2108

Народ. Встал вопрос о замене направляющих клапанов.
Люди говорят, что можно поставить от «восьмёрки».
Тем более, что они с маслосъёмными колпачками! Что само по себе хорошо! Вот!
Подскажите — возможна-ли такая замена? Очень нада.
Зарание спасибо.

Ищи в конфе, недавно обсуждали

А маслосъёмные колпачки лучше не ставь. Я пробовал, на выпускном клапане колпачок постоянно подгорает изнутри, оставляя на стержне клапана сопли горелой резины и мешая ему нормально двигаться.

Дык народ спикает, что надо нормальные колпачки ставить! Которые держат температуру!

Дык они и денег стоят. А те «Чемпионы», что в автомагазах лежат по цене вчетверо дороже наших, левак тот ещё. Одна надежда на магаз «Авто-Кэмп».

[Редактировано 6/12/2002 Ихтиандр]

Я поставил ВАЗовские направляющие, коротенькие со впускных клапанов, длинные с выпускных покупать побоялся, вдруг клапан не закроется. Один знакомый поставил длинные, говорит что всё пучком.
Маслосъемные ставить не рискнул, расплавяться еще, каналы какие нибудь закроют. Температура то у нас поболее.
А так ВАЗовские направляющие один в один с Ураловскими по всем диаметрам.

А где этот Авто-Кэмп находится??
Говорят зороший магаз , а как туда ехать неизвестно!
поподробнее если можно!!

Значит так! Я, наслушавшись советов и мыслей таки поставил себе эти самые направляющие.
Плюсы и минусы:
+ Идеально встали на место!
+ В ВАЗовских направляющих клапан ходит — СУПЕР!
+ Впечатлило качество металла (SM всё-таки . )
+ Одного комплекта хватает на двоих! (по 250р на человека)
+ Внутри есть спиральная насечка! (Тока не понятно — снимает она масло или наоборот — удерживает на клапане. )
— Нигде не могу найти эти ДОЛБАННЫЕ стопорные кольца для направляющих!

Я вместе с направляющими купил и маслосъёмные колпачки. Сказал: -«Дайте самые лучшие. » (Потому и так дорого: 295 — направляющие, 200 — колпачки)
Дали какие-то московские. В комплекте есть оправка для установки! На бумажке написано, что изготовляються по авиационным технологиям!
ПРОВЕРИМ!
Пока доволен, после испытаний — отчитаюсь.
Удачи!

Cпиральная нарезка внутри для смазки, а не для снятия масла.

Какие стопорные кольца? На клапанные втулки?
Поспрашай в магазинах или в сервисах, где ремонтируют вазы.

Што? Масковские калпаки самые лучшие — не верю.

А разве стопора вместе с направляющими сразу неидут?? Насколько я знаю они в комплекте. А колпочки из лучших есть (помоему так звучит название) Гетзе (немецкие) и высокотемпературные селиконовые от фирмы «Хорус» (Россия) которая еще силеконовые высоковольтные провода делает.

Умену , да и всем остальным по поводу «Авто-Кэмпа»:
находится магазин между проспектом маршала Жукова и улицей Мневники, не путать с Нижние Мневники, рядом с бигмачницей на пересечении с Народным Ополчением. Там магаз в 4 этажа, куча всего нужного, левак не продают, работают до восьми вечера.

Помоему «Хорс» так называется фирма.

Еще есть у метро Царицыно..выходите из турникетов и сразу направо..потом наверху налево. короче где рынок..сантехники..

Помоему «Хорс» так называется фирма.

Точно точно, ошибся я немного

Насчет колпачков, в гараже нашел колпачки «Хорс» ( отец для тачки покупал), так вот эти колпачки на основе силикона, так же, как там написано хорошо прилегают к стежню даже при изношенной направляющей, сама конструкция довольно необычна у них нет металлической обоймы, ну и напоследок если соберусь делать то их поставлю.

Тоже прикупил «направляющие клапанов ВАЗ 2108-099» все восемь одинаковой длинны (около 2-2.5 см), стопорное кольцо присутствует. Также внутри присутствует спиральная канавка во всю длинну направляющей. Это рулез или суксь?

Для урала: Направляющая там 50мм, из них 20 выступают из тела (где клапанные пружины) Взял вазовские (выпускные) там нарезка не на всю длинну, далее, нужно поставить так чтоб верхняя часть направляющей с колпочком выступала меньше 20мм, так как клапан (выборкой для сухарей торелки) заходит тогда в сальник, соотвецтвенно сальник сразу разорвет. На днях сделаю чертеж и Штирлиц его выложит

Даже и запариваться не надо.
Ставишь стопорные кольца, а потом холодные втулки в горячую голову(гы. ).
Главное — поставить втулку так, чтобы кольцо лежало на поверхности головы и при этом правильно сидело в канавке. — если сильно забить — кольцо из канавки вылезат. — проверено!
А по поводу длинны — при условии, что стандартный колпачок в длинну — 10мм, а расстояние от проточки под кольцо(нижней кромки — то есть как раз до которой втулка вставляется) — 5-7мм — ПРОБЛЕМ С СУХАРНОЙ ТАРЕЛКОЙ НЕ БУДЕТ.
Да, и ещё. НАРОД — когда будете ставить новые направляющие, а потом соответственно притирать клапана — СТАВЬТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СРАЗУ И ПРАВИЛЬНО, ЧТО-Б ПОТОМ ИХ НЕ(. ) ТРОГАТЬ.
Я притёр — потом подправил втулки — ТЕПЕРЬ ЗАНОВО ПРИТИРАТЬ.
вОТ!

Народ, спасибо, вопрос полностью прояснился. Кстати, я хочу поставить маслосъемы только на впускные клапана, т.к. многие говорят, что на выпуске колпачки перегреваются. Да они, ИМХО, на выпуске не нужны нахрен.

Колпачки как раз и на выпуске нужны — они кроме того что масло держат ещё и отработанным газам пройти в голову не дают(почти) — масло чище будет! А проблема с плавлением колпаков — пока не решена, так как нету пока результатов применения! Вот!

Да, кстати, народ, после смены направляющих седла в обязательном порядке надо ЗЕНКОВАТЬ! Относится к любому двиглу.Необходимо для восстановления соосности. Иначе получаем хронические глюки с клапанами. Отзенковать можно на любой СТО, где ремонтируют жигулевские головки.

Вот как раз и вопрос: В одном мануале углы шарошек идут 45 (основная фаска) 15 и 75, а в другом мануале по уралу 45 основная и 30 градусов. Так какие углы должны быть действительно?

А ХБЗ. 15-45-75 рулезно при широком пятне контакта клапан-седло. У Уралея же пятно должно быть не шире 2 мм, ни туды, ни сюды. Ремонтировал головы себе и кенту самодельными шарошками 30-45-60, ничего, «все довольны» . Однозначно на этот вопрос ответить не могу.

Народ хочу спросить какова длина направляющих от восьмёрки и от касики.

[Редактировано 25/12/2002 sam]

В старых мануалах рекомендовали 3 угла делать, а в новых два, неизвестно что лучше.
Это мне вчера один знаток поведал.

Вот в этом и прикол, купил 2 башки новые присмотрелся а там на одной 2 угла и на другой 3 (обе новые, свеже испеченые) Породокс получается

Гхе. (подавился завтраком) два угла это как. Всю жизнь на всех тачках видел три. просветите меня, там какой частью конуса клапан взаимодействует с седлом, если не влом, нарисуйте пятно контакта

У нас не тачки, два угла сделать дешевле чам три.
Мне сказали что на Авиамоторной продаётся комплект из 2 (!) шарошек

Читать еще:  Лада калина первая модель

[Редактировано 27/12/2002 Dragon]

Рабочий то нормальный 45 гр. А вот внешнего нет (ближний к камере сгорания, который почти поралельно торелке клапана)

Рабочий то нормальный 45 гр. А вот внешнего нет (ближний к камере сгорания, который почти поралельно торелке клапана)

Т.е. клапан получается притертым к седлу по самый край? Ширину следа не промеришь? Буду оччень благодарен.

Я тоже прийдя в Мотозапчасти обнаружил шарошки. но там их было две штуки, по началу подумал лажа какаета, но теперь всё понятно. Кстати сей набор у нас стоит 450 деревянных.

Импортные комплектующие аналоги в ДВС

Предлагаю обьединить в одной теме наработки все по внедрению импортных деталей ДВС.

Требования: Дешевизна, Доступность, Надежность!
Противоречивые требования поэтому несколько перемещаться будем к границам нашего ДДН треугольника.

Сам потратил много времени сил и нервов. Кое что могу опубликовать.

Некоторые вещи подходят без переделок, но обычно все же требуется не сильная доработка.

На нижнеклап, спасиьбо Саруману, подходят при некоторых переделках пистоны MOPISAN MP-1663-00



Имеют 80мм, т.о. продлеваем жизнь бу цилиндрам сперва после 3-х родных ремонтных размеров и автотехнологшии с ее 79.0мм , добавляют нижнеклапу +33сс и позволяют несколько поднять ст сж(выше компр. высота.)

Под них кольца
GOETZE 0813130000 Кольца поршневые BMW M20B20, M20B23 d80.0 STD 1.5-2-3.5 на 1 цил Goetze 381.00 р.

И мале
MAHLE 08176N0 Кольца поршневые BMW E30/E34 2.0/2.3 M20 Вход или Регистрация

Далее. направляющие клапанов.

Проблема оппозитоголов в том что диаметр направляющей должен быть не менее 14.07мм в то время как большинство номинальных ино направляек имеет 14.04. 14.07мм.
По Котову направляющая 14.03. 14.08 кажется так. Но на практике даже при первой замене заводских направляек для соблюдения необходимого натяга трребуется размер направляющей не менее 7 соток в плюсе.

1) TRW 81-17119 сиречь ВАЗовские размер 14.07мм. Перлитный чугун. 48р штучка. Дешего и вполне качественно. Хороший выбор ИМХО.
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/den55113/journal/802457/

2) VAG 92170B [8.02×14.06×50] 140р штучка. Бронза. Приобел но не устанавливал.

3) TRW 81-1162 эти имеют размер всего 14.04мм так что берем ремонтные 2 размера: TRW 81-1164 14.24мм и протачиваем на необходимую длину необходимый конкретно нам для каждого отверстия ГБЦ диаметр. Если лень мерять можно точить смело 14.1мм. Мой выбор. Бронза. от 150р за штучку и выше. (последнее время трудно стало купить ремонтные втулки)

Вот еще норм направляйки чугун VAG92366 по 40р и диаметром 14.1мм

Вот направляйки Freccia G2781 14,24..14,25мм. Это аналог БМВшных TRW 81-1164 но несколько дешевле на пару червонцов и чаще встречаются в продаже.

Ониже в сравнении с «вазовскими» ТРВ

Они же рядом с самими TRW 81-1164

Есть ремонтные направляйки Ipsa. Начиная с 14.05 с шагом в 0.05 идут размеры. http://www.exist.ru/price.aspx?p >

Отлично!
Партнамбер полный напиши;-)
А если еще и всех размерностей.

Ipsa VG029000 Внешний диаметр, мм14.25 внутренний 8мм, длина 50мм, бронза
Ipsa VG001600 Внешний 14.05мм внутренний 8мм, длина 50мм, бронза
Ipsa VG001800 Внешний 14.15 внутренний 8мм, длина 50мм, бронза
Ipsa VG001700 Внешний 14.10 внутренний 8мм, длина 50мм, бронза

Хер их купишь(( И вообще многие инозапы сейчас херкупишь(( И цены епнулсиь совсем(((((

О! Действительно!
А еще недавно не бились некоторые позиции.

Цена при нынешнем времени повсеместных спекуляций — нормальная.

ПС. Кстати, бьются только в говноэкзисте они(

Впуск подходящий без переделок для ИМЗ 650 это AE V91338 38.1мм х 91.9мм длинна. Стебель не помню уже, завтра измерю.
Стоит от 150р. Под 2108 сухарики. Может упираться в направляющуй снизу. Редко очень.

Впуск 38мм также 029VE30369000 махль. Аналог. Дороже.

Впуск на днепр а так же на поношенные седла ИМЗ 650 либо под тюненные каналы ИМЗ это AE V91407 39,5мм х 91,9мм стоит примрено столько же.
(некоторые ставят их и на выпуск днепру но лично я не советовал бы)

С выпускными сложнее. Меньше подходящих и больше стоимость.

Выпуск 750ИМЗ это дорогие махль 38мм. подходят по длине без нарекания.
Правые два именно они

Клапана позиционируется как впускной но прекрасно работает на выпуске. И по материалу он — выпускной. И не магнитится. Летучий давно уже это выявил.

Из подходящих без изменений пока все. Остальные под проточку. Их больше. Но обо всем завтра.

ИМея под рукой токарный станок для доработки клапанов, выбор существенно(. ) расширяется. Практически безграничен!

Например вот клапана АЕ 41.6мм
У самого такие укороченные установленны в волкоголовах 825 мотора. Работают отлично!

На фото слева сток ИМЗ 750. Посредине укороченный 41.6мм V9177 и справа MAHLE 38мм выпускной

Далее есть еще точно проверенные мной, годные для установки при некоторой доработке:
-АЕ V91146 40мм ставил на впуск 650.
-АЕ V34499 36мм выпускной!. укорачивается и становится на выпуск 650.
. имеет стебель 8.02мм.

Вот заготовка для «тюнинга» оппозита 750: клапан 42мм AE V90178.
Но беда в том что многие стоковые клапаны непомерно тяжелы. Их можно очень сильно дорабатывать и облегчать.

Теперь проблема с выпускными клапанами: иноклапана именно выпускные почему то часто имеют проточку утончающую стебель вне опоры направляющей.
Вот например АЕ V91721, V91263, 0634 EX не подходят именно из-за данной проточки( Узнал это уже после того как взял в руки оплаченные клапана.. теперь украшаю ими ёлку

Как итог по клапанам: подобрать клапан впускной нет никакой проблемы при наличии токарки. Дешевые и надежные клапана любого размера — это реальность.
С выпускными сложнее потому что в автомобилях редко когда используются выпускные клапана диаметром тарелки более 35мм.
В автопромышленности еще соблюдают какноничесское отношение пропускной способности клапанов как 4/3. Это значит что в голове 650 при выпускном клапане в 35мм — в атмосферном бытовом ДВС впускной должен быть 46мм.

Стоит повышать диаметр выпускного клапана только при ремонте голов с «убитыми» седлами, когда увеличение радиуса фаски клапана на полмилиметра-милиметр позволяет вывести фаску в седле на менее просаженный уровень. кактотак.

Есть подходящий по длине клапан TRW 3363 Клапан впускной VW 1.6-1.8 8x38x91.3 8/85-90 (50 004 402, =50 004 417) KS+TRW
а также
TRW 33403 Клапан впускной vag 1.6/2.0/2.6/2.8 v6 39,5x7x91,9
с 7мм ножкой!

Список возможных для переделки клапанов( с ориентировочной стоимостью на осень 2013г):

-впуск 38.5мм AE V91144 121р
-впуск 39мм AE V91198 183р
-впуск 39,5мм AE V91306 145р
-впуск 40мм AE V91146 168р
-впуск 41мм AE V91292 207р
-впуск 42мм AE V90132 205р
-впуск 42мм AE V90178 148р
-впуск 43.9мм AE V90371 153р
-впуск 44мм AE V91308 220р
-впуск 46мм AE V91445 200р

-выпуск 35.1мм АЕ V35040 331р
-выпуск 35.8мм АЕ V91994 240р
-выпуск 36мм AE V34499 200р
-выпуск 36мм AE V91172 263р
-выпуск 37мм AE V90134V1 261р
-выпуск 37,9мм AE V90439 ХЗр
-выпуск 38мм АЕ V95004 400р
-выпуск 38.1мм АЕ V91494 585р
-выпуск 38мм АЕ V91309 325р

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector