Как ставить проставки на передок ваз 2109
Обзор проставок для увеличения клиренса на ВАЗ-2114
Многие автомобилисты хотят увеличить клиренс на ВАЗ-2114. Это связано с повышением грузоподъемности и проходимостью. Но, не все знают, как это сделать своими руками. Для этого существуют специальные проставки, которые устанавливаются между амортизатором и кузовом. Для передних и задних стоек они разные, но принцип остается один и тот же.
Классификация проставок для увеличения клиренса
Комплект проставок для увеличения клиренса
Проставки под передние стойки устанавливаются между кузовом и стойкой, в то время как задние между мостом и амортизатором. Они разной формы и отличаются друг от друга, а поэтому спутать их достаточно тяжело.
Купить можно проставки как комплектом, так и порознь.
Комплект задних проставок для увеличения клиренса
Виды проставок
Проставки для автомобиля бывают:
- Алюминиевые . Чаще всего используются под задние амортизаторы.
Алюминиевые проставки для установки под передние колеса
По месту установки
Также, проставки могут различаться по месту установки:
- Межвитковые . Ставятся между витками пружины. Способ монтажа достаточно простой и легкий.
Проставки под пружины
Установка проставок на ВАЗ-2114
Итак, теперь можно рассмотреть процесс установки проставок на амортизаторы, как под передние колеса, так и под задние. Для этого потребуется демонтировать передние амортизаторы с пружинами в сборе, а вот задние — частично. В обоих случаях, необходима будет яма или подъёмник и набор ключей.
Установка передних проставок
Передние проставки, как говорилось ранее, ставятся между кузовом и пружиной. Это увеличивает клиренс на несколько сантиметров, в зависимости от того, какая прокладка выбрана. Теперь можно перейти непосредственно к процессу установки:
- Устанавливаем автомобиль на яму.
- Поддомкрачиваем переднее колесо.
Снимаем переднее колесо
Демонтаж пальца рулевой тяги
Процесс демонтажа креплений стойки
Откручиваем верхнее крепление амортизатора
Установленная проставка на амортизатор
Видео об установке проставок на заднюю подвеску
Теперь, клиренс передних колес увеличено, а соответственно необходимо проделать подобную операцию с задними.
Установка задних проставок
Рассмотрим процесс установки задних проставок:
- Откручиваем нижнее крепление амортизатора.
Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора
Процесс замера и установки проставки
Установленная задняя проставка
Видео об установке проставок на заднюю подвеску
Выводы
Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.
Установка проставок на переднюю подвеску ваз 2108-2115
Установка проставок на переднюю подвеску ваз 2108-2115
Все машины этих серий отличаются хорошим клиренсом, но иногда его недостаточно. Причиной этого может быть как усталость пружин, так и необходимость езды по сложному бездорожью. Установка проставок, меняющих клиренс больше, чем на 10 мм потребует регулировки развала и схождения. Если проставка изменит клиренс больше, чем на 20 мм, желательно установить более длинные тормозные шланги.
Выбор проставок
Проставки в переднюю подвеску этих машин можно установить в двух местах:
1. между пружиной и верхней или нижней чашей стойки;
2. между стойкой и кузовом.
Первый вариант применяют, если необходимо компенсировать просадку пружин. Если пружины нормальные, то второй вариант предпочтительней, ведь позволяет увеличить клиренс, не меняя режим работы амортизатора. Выбирая проставку, внимательно прочитайте статьи (как выбирать проставки) и (почему полиуретан лучше), это поможет вам избежать ошибок. Хорошие полиуретановые проставки предлагает интернет-магазин AutoDVC, который расположен по адресу http://autodvc.ru. Выбранные детали вы можете забрать как самостоятельно, так и получить транспортной компанией или почтой России.
Подготовка к установке проставок
Перед началом работ внимательно прочитайте статью (Техника безопасности при установке проставок). Убедитесь, что у вас есть весь необходимый инструмент. Если какого-то инструмента нет, купите его или попросите у знакомых. Для этой работы вам потребуются:
· набор рожковых и торцовых ключей;
· баллонный (колесный ключ);
· разводной (газовый) ключ;
· стяжка (съемник) для пружин;
· съемник для рулевого наконечника.
Установка проставок
Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам установить проставки самостоятельно:
1. Ослабьте гайки переднего правого колеса.
2. Поднимите переднюю правую сторону машины с помощью домкрата и установите на подставку.
3. Снимите колесо и уберите его в сторону.
4. Вытащите шплинт и открутите гайку рулевого пальца (наконечник рулевой тяги), затем вытащите его из поворотного кулака с помощью съемника.
5. Снимите тормозной суппорт и колодки (подробно эта процедура описана в руководстве по обслуживанию и ремонту вашей машины).
6. Открутите гайки крепления опорного подшипника к кузову автомобиля и осторожно опустите стойку и нижний рычаг на землю.
7. Если вы ставите проставки между пружиной и чашкой, то:
Ø сожмите пружину с помощью съемника.
Ø крепко держите шток амортизатора под опорным подшипником с помощью газового ключа, затем открутите гайку крепления подшипника к штоку; снимите подшипник, удалите старую резиновую проставку (если есть) и установите полиуретановую, затем соберите стойку.
8. Если вы ставите проставку между стойкой и кузовом, то сделайте следующее:
Ø вытащите из опорного подшипника все болты. Если вытащить их не получается, придется снимать его, срезать болты и высверливать отверстия. Или же установить вместо него другой подшипник с нормальными отверстиями; вставьте новые болты, длина которых больше на толщину проставки;
Ø наденьте проставку.
9. Установите стойку на место и закрутите гайки.
10. Поставьте на место и закрутите колодки и суппорт.
11. Вставьте на место рулевой палец, затяните гайку с усилием 4,5кг и зашплинтуйте ее.
Тюнинг
Как поднять ВАЗ 09
Неее на 9ке это не критично . На НИВе да есть ньюансы .
Ну, мастерам виднее 
Мой дорогой друг! Ты месяц назад купил подержанную зубилу. Но перед каждым счастливым обладателем жыгулей рано или поздно встаёт вопрос: как из этого шедевра отечественного автомобилестроения сделать ниибацца какой аппарат, штоб всех *бать на светофорах и выглядеть о*уенно понтово, дабы пелотки прыгали к тебе в машину пачками. Сейчас мы рассмотрим все необходимые для этого действия.
1. Самое главное, что надо сделать, это въ*бать себе прямоточный глушитель (далее — перделка). Прирост мощности при этом прямопропорционален размеру очка перделки и уровню громкости пердежа в децибелах. Пелоткам он напоминает рёв осла в крайней степени спермотоксикоза, что пробуждает в них дикое желание с тобой пои*ацца. Конкурентов же на всяких забугорных авто и не таких крутых совковых тазах, как у тебя, злобный рёв должен вводить в ступор и вызывать желание тут же обосрацца под себя, что помогает всегда первым уезжать со светофора. Продвинутые тюнингеры могут вырезать себе резонатор, что добавит ещё пару десятков децибел громкости. Но если ты хочешь быть самым крутым, выхлопную систему надо снять нах*й, оставив только выпускной коллектор. Рёв при этом достигнет максимальной мощности, а дым из под капота заставит конкурентов в панике щемицца по обочинам. Однако некоторые водители могут из самых лучших побуждений залить тебе мотор из огнетушителей, когда ты совершишь такую глупость, как остановка на красный свет. Во избежание такого казуса на капоте жизненно необходимо сделать аэрографию при помощи кисточки и жёлтой краски: я не горю, я просто мудаг.
2. Обязательным атрибутом заряженной зубилы являюцца светящиеся писалки. Их практическую и эстетическую ценность невозможно недооценить. Если ночью тебя увидят в заркало заднего вида, то подумают, что за ними гонится злой демон, и обосравшись уступят дорогу. Но особо полезны писалки, мигающие разными цветами. Они сразу дают понять, что за рулём клоун, а малолетние пелотки любят клоунофф. Писалки нужны как можно более яркие, дабы всегда была видна упомянутая в п.1 аэрография на капоте.
3. Нужной и крайне понтовой вещью являюцца настоящие ксеноновые раллийные противотуманки китайского производства по 200 деревянных за комплект с дальностью света 100 км сквозь любую непогоду. Направлять их надо чуть выше дороги, дабы впереди едущий ни*уя не видел в зеркала и пропустил тебя вперёд. Выбирать противотуманки надо по размеру и цвету, побольше, и желательно голубые, с тонким намёком на твою сексуальную ориентацию.
4. Передний бампер в стандартном виде нам не подходит. Новый изготовляецца путём при*уяривания к нашему снизу точно такого же, только к верху ногами, с последующим обрезанием лобзиком до нужной высоты. Это невъ*бенно улучшает аэродинамику и охлаждение двигателя. Кроме того зимой удобно счищать снег с дороги. Но гораздо лучше поставить кенгурятник. Кенгурятник на зубиле это ваще самая нужная веешь. Он моментально придаёт твоей машине проходимость джипа. Кроме того на кенгурятник можно повесить ещё кучу о*уенных противотуманок, упомянутых в п.3.
5. Обязательно надо за*уярить фары тонировочной плёнкой. Передние тебе и так нах*й не нужны, у тебя противотуманки есть, а стопаки и габариты тем более, так как из-за рёва к тебе ближе чем на километр один х*й никто не подъезжает.
6. Диски обязательно должны быть невъ*бенно вынесены и обуты в резину Таганка. Это существенно увеличит вибрации и снизит сцепление с дорогой, давая тебе фантастическую возможность почувствовать себя на гравийной трассе WRC прямо на асфальте! Для полноты ощущения можно представить себе за рулём рядом стоящих Ситроена и Субару Лоэба и Солдберга, и насладицца победой над чемпионами при рывке со светофора задним ходом. Кроме того, сильные вибрации возбуждают пелоток, что резко повышает возможность поибацца.
7. Суппорта и барабаны надо покрасить, ибо эта нехитрая операция увеличивает мощность тормозов в несколько раз, а также существенно улучшает их охлаждение. Улучшение характеристик напрямую зависит от способа покраски. Наибольших результатов можно достигнуть при покраске кисточкой по грязи.
8. В салоне обязательно надо натянуть чехлы с невъ*бенно развитой боковой поддержкой, ибо это практичнее, чем покупать спортивные сиденья.
9. Китайские накладки на педали по 250 рублей за комплект позволят увеличить сцепление ноги с педалью. После их установки нога соскальзывает только вместе с накладкой.
10. При установке музыки выбираецца самый гавёный и мощный усилитель и как минимум три гавёных хрипящих сабвуфера, ибо громкий бас явный признак крутости обладателя таза. Остальные колонки не нужны нах*й. Кроме того мощный бас добавляет вибрации к той, что вызвана колёсами, со всеми вытекающими последствиями. Ещё данная аппаратура помогает экономить бензин, так как во время остановок с успехом заменяет перделку, распугивая желающих припарковаться рядом, так что мотор постоянно заведённым держать не надо.
Ну вот и всё, мой дорогой друг! Теперь у тебя самая наворочення зубила, и ты смело можешь ехать вы*бывацца.
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
