Kraniauto.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять вакуумный усилитель приора

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена вакуумного усилителя тормозов

Не так давно в БЖ моей машины была запись с заголовком «Шипит вакуумник». Ну раз уж зашипел, то надо менять, деваться некуда, это же тормоза как-никак! 🙂 После того ка он начал шипеть, тормоза стали неадекватными: иногда педаль проваливалась от легкого нажатия, а иногда приходилось давить с большим усилием! А оно мне надо так ездить? Ну короче поехал я вчера на авторынок, да и купил это чудо! Теперь хочу рассказать как я его менял! 🙂
Для замены вакуумного усилителя мне понадобился вот такой набор головок:

Откуда я брал всего 2 головки: на «13» и на «17». Так же очень полезной вещью оказался карданчик, т.к. открутить кронштейн крепления вакуума от кузова — занятие не самое удобное, но об этом позже! 🙂 Теперь приступим непосредственно к замене.

Первым делом я отцепил от педали тормоза шток, который торчит из вакуумного усилителя.

Затем полез под капот и открутил тормозной цилиндр от вакуумника.

Где-то читал, что мол надо будет и все трубки от тормозного цилиндра открутить, что бы вакуумник можно было легче снять. Я это делать не стал, т.к. после откручивания трубок, пришлось бы прокачивать тормоза. А оно мне надо? 🙂 Я поступил иначе. 3 из 4х трубок, идущих от тормозного цилиндра, прикручены к кузову, из-за них мы и не можем снять цилиндр с вакуума. Если открутить всего одну гайку на «10», цилиндр спокойно слезет с вакуума и не будет нам мешаться при демонтаже. 🙂

После после того как мы отодвинули в сторону мешающий нам тормозной цилиндр, отсоединим шланг идущий от впускного коллектора до клапана на вакуумном усилителе.

Теперь нам предстоит самое интересное — открутить кронштейн крепления вакуума от кузова… Сначала я думал, что подкинул себе работы на весь день и пол ночи… Ан нет! 🙂 Полез я в набор головок и нашел там чудесную вещь — карданчик! 🙂 С ним, снять и поставить вакуумник — получасовое дело! Вакуумник прикручен к кузову четыремя гайками на «13». Вот их расположение на кузове при снятом вакуумнике:

Короче открутил я его… Но этого было мало! 🙂 Что бы вынуть его из-под капота, пришлось откручивать распорку стоек — мешалась она немного. 🙂

Ну все, вытащил его! Теперь нам нужно переставить кронштейн крепления со старого усилителя на новый. Ну тут все очень просто, всего 2 гайки на «17» открутить надо.

Ну а теперь остается только выполнить установку, выполнив все действия в обратном порядке! 🙂
Не стесняемся задавать вопросы. 🙂 Я может что-то упустил, про что-то заыбыл! 🙂

Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)

ВАЗ 2110 (10-е семейство)

Установка Вакуумного усилителя тормозов и Главного тормозного цилиндра от приоры позволит сделать тормоза более мягкими и чёткими.

Всё началось с того что в одно не очень прекрасное морозное утро сев в машину и нажав на педальку тормоза услышал ПШШШШШ и словил просадку оборотов до 500. Решение заменить вакуумник. почитав форум остановился на двух вариантах:

  1. ВУТ от Торгмаш
  2. ВУТ и ГТЦ от Приоро-калины

Ну поскольку мы не ищем лёгких путей был окончательно выбран второй вариант.

Итак, путём долгих блужданий по рынку было приобретено следующее:

  • ВУТ и ГТЦ приоры,
  • 2 тройника от классики
  • 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят они больше)
  • приблуда для прокачки тормозов в одну харю.
  • 2 трубки от приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
  • тормозуха с запасом
  • ВД-шка (не пригодилась, но лишней не будет)
  • колдун заодно под замену (старый доколдовался).

Вот, кстати, внешний вид трубок приоро-калины.

Слева приоровская 12х1.0 справа десятая 10х1.25

Слева десятая 10х1.25 справа приоровская 10х1.0

Обе трубки общий вид

Купив всё это идём в гараж, ищем ключи отвертки, дрель со свёрлами, напильник(это не понадобится если купить в сборе ВУТ + ГТЦ + педаль от приоры) и начинаем разбирать машину.

1. Снимаем шумку (правую половину шумки обязательно, левую можно отогнуть), жабо придётся тоже снять так как мешает вынуть родные ГТЦ и ВУТ ну и соотвестственно установке новых. Сливаем тормозуху по возможности и откручиваем тормозные трубки. Далее лезем в салон снимаем клеммы с концевика стоп сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову

Читать еще:  Какие эбу ставят на гранту

Снова возвращаемся к морде и извлекаем всю конструкцию из недр машины стараясь не облиться оставшейся тормозухой.

Тем кто прикупил всё в сборе пропустите следующий пункт

2. Далее откручиваем педальку от ВУТ и идём собирать новые ВУТ, ГТЦ и старую педаль в одно целое. Собрав ВУТ и ГТЦ видим что педаль со стандартными дырками крепления к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозухой, чтобы повернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле, прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем где необходимо сделать новые дырки, идём сверлим примеряем и при необходимости корректируем дрелью или напильником (у меня получилось не совсем точно причем одно из отверстий получилось как бы внутри П-образного корпуса крепления педали и гайку закрутить был тот ещё г. р, но зато она теперь ни за какие коврижки сама не открутится))) на фото в красном кружечке немного видно) прикручиваем педальный узел к ВУТ.

ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе:

Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри закрутить была та ещё пляска с бубном:

Другая сторона педали прошла гораздо легче:

ВУТ и ГТЦ в сборе:

3. Теперь получившуюся конструкцию устанавливаем на машину, примеряем как встанет жабо. Были опасения что жабо придётся подрезать, но всё встало как родное.

Дальше прикручиваем приоровские трубки к ГТЦ и тройникам

Тройники скрепляем друг с другом шпилькой, желательно на 5. У меня за неимением таковой стоит на 4

4. Дальше лезем в яму под машину менять колдун.

Откручиваем тормозные трубки от колдуна, запомнив где они были, откручиваем 2 болта удерживающих колдуни и снимаем его

Берём новый колдун

И ставим его на место, прикручиваем все трубки.

5. Втыкаем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам.

Заливаем тормозуху в бачок.

Поскольку в трубках воздух, а загонять его в систему неохота, делаем следующее трубки в тройниках не закручиваем до конца, оставляем щель, далее чем нибудь дуем в бачек с тормозухой и смотрим когда из щелей между трубками и тройниками прекратит идти воздух и затягиваем их.

6. Прокачиваем тщательно тормоза и приступаем к регулировке колдуна. На мой взгляд это самое сложное из всех переделок.

7. Ну и наконец собираем жабо, шумку, дворники и довольные новыми тормозами едем домой, главное с непривычки не пропахать носом руль при торможении

Впечатление: при первом торможении по привычке топнув на педальку на асфальте я чуть не влетел носом в руль (пристёгивайтесь. ) гораздо меньшее усилие на педаль, ну и моральное удовлетворение от результата

Из минусов: не получится поставить растяжку мешает бачек тормозной жидкости(мне не актуально, кто пользует засада. ) возможно есть какие нибудь бачки пониже от ино какой нить, но я не искал их.

Замечания, трубки желательно менять не только от ВУТ до тройников, а все будет цивильнее выглядеть, на функционал не влияет, сразу отрегулируйте шток ВУТа так как вам удобнее. К этой связке желательно хорошие тормозные диски на 14 и тормозные колодки.

При инсталляции пострадал: один тройник, один стакан, одно сверло, один зуб, один колдун (мстя за зуб).

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Читать еще:  Лада веста обзор салона

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Читать еще:  Как правильно натягивать ролик грм на приоре

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Замена вакуумного усилителя и ГРЦ (главного рабочего цилиндра) тормозной системы на Ваз 2192 (Калина 2)

Всем добрый день! Сегодня я поделюсь с вами историей как я мучался с неисправностью тормозов. Так получилось что при торможении, через раз, педаль проваливалась, а работа двигателя становилось не стабильной (кратковременное падение оборотов). Было такое ощущение что машина подзахлебывается. И вот вчера наступил день Х. Вместе с поиском причины данной проблемы, я решил сделать стандартное ТО с заменой масла и фильтров. Ищя причину я и мой друг исключали самое простое. Сперва грешили на тормозной цилиндр, но жидкость никуда не уходила, нигде подтеков не присутствовало, даже прокачка жидкости на результат работоспособности не повлияла. Выходит остается вакуум. Накачав тормоза и, давя на педаль, вакуум вроде держал, а потом через секунд 30 переставал держать. Было принято решение на замену самого вакуума. Отправили мы товарища в магазин за новым вакуумом. И вот, долгожданная запчасть приезжает и приступаем к разбору старой. Как оказалось ничего сложного в этом процессе нет) Итак… приступимс! Нам понадобится ключи на 17 (для датчика педали тормоза), ключ на 14 (чтоб открутить штуцера от цилиндра), на 10 (снять АКБ), шприц на 20 ml и система для капельницы, которые можно купить в аптеке (для аккуратности действий по сливу и прокачке тормозной жидкости), пустая баклажка, куда сольем отходы, сама жидкость (на всякий пожарный лучше литр пусть будет), WD 40 (пригодится), свет и набор переходников с головкой на 13, как показано на рис.

Для начала высасываем шприцом из бачка жидкость и сливаем ее в емкость, которую подготовили заранее. Далее аккуратно накидным ключем на 8 срываем штуцер прокачки жидкости на одном из колес. Имейте ввиду, что с завода они там очень хилые и, если прикипят, то можно слизать и будет атата вам и головная боль обеспечена. Сорвав, одеваем на него одним концом, а другим, тот что с такой маленькой прозрачной колбой опускаем в баклажку. Можно подождать, а можно немного понажимать на педаль, дабы ускорить процесс)))). Как бочок опустошили, отсоединяем шланг на самом вакууме, идущие от коллектора, берем ключ на 14 и срываем гайки на трубках подходящих к главному цилиндру, но не откручиваем. Потом берем головку и отворачиваем две гайки на 13, которые держат сам циндр. Открутив их, откручиваем трубочки и откладываем в сторону. Не забудь что в самом цилиндре еще осталась жидкось. Дабы не измазать все и в том числе себя, аккуратно слейте остатки. Перед вашим взором остался сам вакуум. С ним будет немного посложнее. Он в салоне крепится 4 кайками-гроверами. Прикручены не сильно, но доступность, конечно оставляет желать лучшего. Чтоб не сломать и не испортить все внутри, поднимите максимально вверх руль и зафиксируйте, снимите и уберите кусок пластика, который открывает доступ к блоку предохранителей, отключите разъемы от электроусилителя и датчика тормозов, который после нужно выкрутить. Датчик педали законтрогаен гайкой на 17. Отвернув ее немного, датчик сам с легкостью выкрутится. Обязательно нужно снять скобу, которая фиксирует палец, соединяющий шток и педаль. Берем набор переходников и откручиваем гайки. Вот и все… Если вдруг вакуум не вылазит полностью, то можно будет открутить поддон АКБ, но снять полностью не сможете, т.к. помимо болтов на 13 к нему прикручена топливная магистраль, с которой такой геморой! Максимум сможете только отодвинуть для удобства

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×