Kraniauto.ru

Авто журнал
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять паук на приоре 16 клапанов

Замена выпускного коллектора Приоры

Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».

Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

  1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
  2. Снять стопорную пластину.
  3. Снять теплозащитный экран.
  4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

  1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
  2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
  3. Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:

  1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
  2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
  3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
  4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

  1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
  2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
  3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
  4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

Установка выпускного коллектора Приоры

Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

  1. Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
  2. Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.


Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?

Паук 4-2-1 и 4-1. Как тюнинг системы выпуска. Что это такое и зачем вообще нужно

Ни для кого не секрет что двигатель внутреннего сгорания имеет очень низкий КПД (бензиновый в районе 25%, дизель можно прокачать до 40 — 50%). Ничего не поделать, но эти моторы, по сути уже прошлый век (думаю электромобили уже не за горами). Дело можно подправить всевозможными доработками, например установкой турбины, облегчением конструкции поршней, коленвала и т.д. Доработкой впускной и выпускной систем. Именно над выпуском бьются сейчас многие тюнеры, ведь в грамотных руках можно действительно снять до 10% мощности. Но как это происходит? Некоторые думают, что достаточно установить так называемый «паук» по формуле 4-2-1 или 4-1 и ВСЕ! НО что это вообще такое? Какие пауки, какие формулы – что это дает и как настраивается. Читайте дальше и все поймете …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • А в чем вообще проблема выпуска?
  • Что такое паук в автомобиле?
  • Штатный «глушак» – чем плох?
  • ПАУК 4-2-1
  • ПАУК 4-1
  • Эффективность пауков + ВИДЕО ВЕРСИЯ

Начнем с того что у любого мотора есть впускной и выпускной коллектор. Понятное дело, что через «впуск» заходит топливная смесь (воздух + бензин), а через «выпуск» уходят отработанные газы (сгоревшие в камере сгорания). Так вот если сделать выпускную систему максимально беспрепятственной, то можно добиться в небольшом прибавлении мощности.

А в чем вообще проблема выпуска?

Проблем всего две:

  • Это шум. Поэтому система выпуска зачастую называется глушителем, чтобы глушить громкий звук
  • Это экология. Не все газы сгорают в камере сгорания, и если выразиться «простым языком» их нужно «дожечь или разложить» на более-менее безопасные составляющие этим занимается катализатор.

Если бы не было глушителя, то мощность двигателя была бы по умолчанию больше примерно на 10% (зависит от настройки клапанов и распределительного вала). НО на таком автомобиле ездить бы было не возможно, во-первых бы вы сами оглохли от треска, который вырывается от мотора (да и вас бы оштрафовали за нарушение спокойствия граждан, это сейчас преследуется по закону), во-вторых экологическая составляющая была бы на нуле, потому как нет катализатора (а у нас и так загрязненный мир, который требует глобальной уборки) – пройти ТО с таким показателем не возможно, да и сейчас сотрудники ГИБДД могут легко проверить выхлоп.

В общем, систему глушения газов убрать НЕЛЬЗЯ, но можно ее улучшить, именно этим и занимаются тюнеры.

Что такое паук в автомобиле?

Да действительно — а что это такое?

Собственно здесь также все просто — это выпускной тракт (коллектор) который крепится к блоку двигателя и отводит отработанные газы.

Кстати наши с вами деды и отцы называли его – «штаны» (потому как они чем-то похожи на них). Тюнеры сейчас называют «паук» (типа похож на это насекомое из-за сплетений труб) особенно не штатный, а тот, который изменен по определенным формулам – размерам – расчетам (например, 4–2–1, 4-1 и т.д., про это чуть позже).

Читать еще:  Как установить на айфон джейлбрейк

Названий масса, суть одна. Где-то читал, что такое название сделано, чтобы привлечь внимание молодежи, маркетинг и все дела, чем агрессивнее назовешь сразу + 10 лошадиных сил!

Штатный «глушак» – чем плох?

Собственно начинаем подбираться к самому интересному, чем же штатная система то не угодила? Почему ее срочно нужно заменить (так думаю все тюнеры)?

Ответ прост – штатная система, ее можно назвать 4-1 – НЕРАЗВИТАЯ!

Для начала, что такое формула 4-1 – это четыре трубы (от каждого цилиндра) которые соединяются в одной точке (трубе) и далее все это дело идет в основной тракт через катализатор, резонаторы и прочее.

ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ ОНА НЕ РАЗВИТАЯ? Как правило, чтобы угодить инженерам, экологам и прочим – производитель делает короткие трубы от цилиндров двигателя, которые тут же соединяются в одну. Чем это плохо? ДА тем, что расстояние до соседних труб очень короткое. При выпуске образуется определенная волна, которая должна отводить газы в основной выхлоп – НО также эта волна поступает в соседние трубы и цилиндры, тем самым тормозя отвод газов. Отягощает ситуацию наличие катализатора (ибо он фильтр и создает дополнительное сопротивление), наличие продвинутых резонаторов (звук гасят хорошо, а вот отвод газов хуже) и диаметр трубы (зачастую делают тонкими, в пределах разумного конечно).

Если сказать простыми словами — мотор как бы душит сам себя, то есть в этом и есть НЕРАЗВИТОСТЬ системы отвода газов. Двигатель должен «дышать» (отводить «отработку» свободно), тем самым и мощность подрастет.

ПАУК 4-2-1

Как устроен и что дает? Опять же очень просто – короткие трубы, которые идут от двигателя удлиняют (в теории они должны быть около двух метров, но такое не получится реализовать физически), их соединяют в пары – то есть две трубы скажем от первого и четвертого, а две от второго и третьего (по параллельности выхлопа), после эти пары соединяются в одну трубу (но уже далеко от блока).

Получается 4 выхода – 2 пары (по 2 трубы) – 1 общая в конце. Вот вам и формула 4-2-1.

Таким образом, уже нет близкого сообщения между каналами отвода, газы не мешают друг другу (они сгруппированы) и отводятся более уверенно. Таким образом, паук дает прирост в мощности.

ПАУК 4-1

Принцип здесь такой же, цилиндры не мешают друг другу отводить «отработку». Только вот формула немного другая. Здесь 4 длинных отвода от блока двигателя, которые соединяются в один большой тракт далеко за блоком.

Получается 4 удлиненных выхода – в один тракт (далеко от блока), нет паразитного сопротивления. Вот вам и формула 4-1

Такой паук также должен хорошо работать. Однако как обычно есть одно НО.

Эффективность пауков

В интернете очень много компаний, которые твердят почти одно и тоже, поставь паук на свой ВАЗ и сразу возрастет мощность на 10% — ВО КАК! То есть было 100 л.с. и тут сразу 110, а это я вам скажу ощутимо!

НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? Давайте разбираться логически:

  • Для установки требуется удаление катализатора. А уже доказано, что удаление этого фильтра прибавляет от 4 до 5% мощности
  • Нужно прошиваться под ЕВРО 2 – 3. Иначе никак фильтрующего элемента ведь нет! А вот прошивками можно догнать свой авто до 7 – 10% мощности
  • Ставятся другие резонаторы. Спортивные как их называют! У них меньше сопротивление еще + 2-3%
  • Иногда всю эту систему варят из большей трубы 51 мм диаметр.

ТАК что делает сам паук и действительно ли + 10%? Скорее всего — НЕТ! ДА он дает небольшой прирост, около 2-3% сам по себе (но ощутить их вы не сможете, потому как это на уровне погрешности). ДА и эта производительность ЗАЧАСТУЮ бывает только в ограниченном диапазоне работ, например 5000 – 6000 оборотов (не всегда, но ЧАСТО). ВАМ нужно понимать, если его задумали ставить, то нужно делать это в совокупности с другими операциями иначе будет эффекта почти не заметно.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш канал, сайт – будет еще много интересных статей и видео. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(28 голосов, средний: 3,68 из 5)

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

    Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Читать еще:  Лампы ксенон желтого цвета

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

Читать еще:  Ларгус кросс воздушный фильтр

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector