Kraniauto.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить ниву при покупке

Сообщества › Выбор Автомобиля › Блог › На что обратить внимание при покупке Нивы 2121

Доброго всем времени суток))) интересует вопрос на что обратить особое внимание при покупке Нивы 2121, и примерная стоимость не сильно лохматого года, купить хочу с единственной целью выбираться куда нить на бездорожье и вообще хочется себя в этом попробовать))) думаю если куплю то по мере сил и финансов буду строить для серьезного бездорожья, ну и так покопаться в машине)))

Комментарии 34

НА КУЗОВ все остальное чинится

смотри кузов, дно в особенности, крепление раздатки, чтоб особо не сопливые раздатка и кпп были. балку прогляди на наличие трещин, мост чтоб не сильно гудел(на подъемнике поезди)

еще кардан подергай за хвостовик, который с редуктора выходит, чтоб шестерни ГП проверить разбитые или нет

смотри кузов, дно в особенности, крепление раздатки, чтоб особо не сопливые раздатка и кпп были. балку прогляди на наличие трещин, мост чтоб не сильно гудел(на подъемнике поезди)

какую балку, переднего моста?

чтобы оставить трещины на балке…наверно надо ее с высоты сбросить…с высоты пару км…

да ну нафиг. я такие ведра видел, шопипец. а балку ушатать несложно. это же русское железо, там качества заведомо нет. сделано в России — сделано без ума

кузов умрет, а балка нет

ты поремонтируй машины, потом говори

о, знаем мы таких ремонтников)

ну да, мэн, ты самый умный, а все тупые

все будет хорошо)

смотреть надо абсолютно все и внимательно, купить можно и за 30 тыс. рублей и за 300…все зависит от хозяина, например, у моего отца нива засрана как трактор, но технически все в идеале, у некоторых наоборот)

Ну это понятно))) буду присматривать что нить в районе 60 рублей

а с тазами имел дело?

Было как то два тазика))) ваз 2105 96г- красное ведрышко с болтами, но на ней постиг все азы владения авто))) карбик мог с закрытыми глазами разобрать собрать))) и 2110 02года была 2 года аж))) первый год все отлично было а потом в течении года она мне крови попила))) они были раньше на драйве, но удалил потом))) больше к тазам как к единственному авто я не вернусь, а чисто так для себя почему бы и нет, к тому же это стадия раздумий)))

ВАЗ-2121 Нива: от печали до радости

Свою последнюю Ниву я продал десять лет назад, после того как появилась асфальтированная дорога к дачному участку. Но вот в год сорокалетия автомобиля, с которым, оказалось, так много было связано в жизни, решил поделиться воспоминаниями.

LADA > 4×4

Поводом послужил звонок Кости — молодого архитектора, сына моих друзей, влюбленного в Ниву, с просьбой помочь подыскать шины для его автомобиля. Оказалось, что все это время летом он ездил на моих покрышках, которые я отдал им после продажи своей Нивы.

С нивовской резины и начну. Всем известно, что штатная ВлИ-5, которой комплектовались Нивы, для езды по асфальту была мало приспособлена из-за страшного шума и недостаточно хороших сцепных свойств на сухом асфальте, да и изнашивалась быстро. Чтобы сделать езду комфортной, нужно было сразу менять шины. Вы пробовали найти их штатной 16-дюймовой размерности для Нивы?

До сих пор это проблема, если не считать камские шины, которые трудно отбалансировать. Так вот я поставил шины Bridgestone, предназначенные для развозных фургонов. Отходив 30 тысяч километров на моей Ниве, эти покрышки проездили еще около пятидесяти на двух Нивах в семье у Кости. Многие нивоводы для решения шинного вопроса переходят на 15-й диаметр, но это требует замены штатных дисков. Однако такой переход рождает, в свою очередь, проблему размещения запасного колеса под капотом. Именно поэтому появляются варианты крепления запаски на задней двери.

На непригодность шин ВлИ-5 для нормальной езды на Ниве мне указывал еще Жан-Жак Пок, французский импортер Лады, когда в 1989 году помогал нам снарядить три Нивы перед марш-броском через Сахару. Был такой эпизод в жизни журнала «За рулем» (репортаж опубликован в трех последних номерах того же года). Но это — уже совсем другая история. Замечу только, что шины всех Нив, продаваемых во Франции, сразу менялась на мишленовскую еще до встречи с покупателем.

Вентилятор

Впрочем, то путешествие в Сахару заставило вспомнить и о другой нивовской проблеме — вентиляторе радиатора охлаждения двигателя. Перед визитом в Африку все машины экипировали в Тольятти вентиляторами с ременным приводом, от электрических отказались. Проще взять с собой запасной шкив, чем тащить электромотор. Сейчас на Нивы устанавливают электровентиляторы, даже два, чтобы не допускать перегрева. На перегрев нивовские моторы и не жалуются, но вот шум от работы вентиляторов раздражает. Владельцы таких нив говорят, что «вентиляторы охлаждения распугивают своим чудовищным воем пешеходов».

Кузов

На Костиной двухлетней машине уже появилась коррозия вокруг рамки лобового стекла. Всего через полтора года эксплуатации он заметил ржавчину и на сварных швах кузова с крышей. (Примечательно, что ВАЗ для Нивы на кузов и покрытие никаких гарантий не дает вообще.) В дождь Костю донимает протекающий после трех гарантийных замен уплотнитель ветрового стекла. Причем: как он заметил, вода из-под него сочится прямо на блок предохранителей двигателя.

Ко всему прочему появление большой задней двери, которая снизила погрузочную высоту и облегчила доступ в багажник, привело не только к тому, что при ее открытии сумки, вещи и продукты каждый раз подвергались риску выпасть и перепачкаться, но и к существенному ослаблению жесткости кузова. Неоднократно я сталкивался с тем, что на неровностях багажник попросту не закрывался — замок смещался относительно фиксатора. Та же проблема возникала при подъеме машины на домкрат. На прежней модификации с «короткой» багажной дверцей таких нареканий не было.

Трансмиссия

Полный привод принес Ниве мировую, без преувеличения, славу, но одновременно стал одной из постоянных головных болей для ее владельцев. Не скрою, постоянные ремонты и переборки коробок и раздаток, балансировки карданов вынудили меня расстаться с Нивой. Причем все это началось после того, как я пересел на Ниву с мотором рабочим объемом 1,7 л в паре с 5-ступенчатой коробкой передач.

На предыдущей машине с 1600-кубовым двигателем и 4-ступенчатой коробкой передач я никаких неудобств не испытывал. Более того, новая Нива оказалась прожорливее предшественницы. На своей «старушке» мне при аккуратной езде удавалось на трассе укладываться в восемь литров на 100 км пробега, на новой же машине расход в 10 л на каждые 100 км стал нормой.

Но главное — трансмиссия постоянно гудела, хрустела. Первая переборка коробки потребовалась уже к 20 тысячам километров пробега, затем ремонтироваться приходилось каждые десять тысяч километров. Положение не спасали и качественные зарубежные масла и присадки, которые заливались в агрегаты. Обмен мнениями с другими владельцами Нив конца девяностых и начала двухтысячных подтверждал масштабность явления. Всякий, кто покупал Ниву в то время, готовился к дорогостоящим ремонтам ходовой.

Мне относительно повезло — у меня не было случаев, когда бы я не доехал до места назначения на своей Ниве. А вот у друзей были. Кто-то ремонтировался в дороге. Костины родители меняли коробку передач в сборе на автосервисе, куда удалось дотащить машину на «галстуке».

Читать еще:  Как поменять внутреннюю гранату на ниве

Тормоза

Короткая база Нивы обеспечивала ей хорошую геометрическую проходимость, но одновременно заставляла «козлить» на волнах асфальта и снижала курсовую устойчивость. Ну а когда закисали поршни в тормозных механизмах передних колес, автомобиль словно сходил с ума и отчаянно рвался в сторону. Несколько раз я чудом избегал аварии. Проявлялась «болезнь» обычно после продолжительной стоянки. Положение спасла бы ABS, но ее и в помине не было на отечественных машинах.

Сейчас Нива обзавелась антиблокировочной системой тормозов. Когда Костя пересел на Ниву с ABS, он почувствовал свободу. А то, — сетовал он, — раньше при торможении на снегу неизбежно возникал занос, который приходилось компенсировать подруливанием.

Модернизация или замена

В самом деле, за сорок лет на конвейере в Ниве многое изменилось. Появилась упомянутая ABS, рулевое управление получило гидроусилитель. Штатные боковые зеркала заметно прибавили в размерах, заменив маленькие «ладошки», перекочевавшие на первую Ниву с «копейки». В приборной панели нашлось место для указателя температуры наружного воздуха. В Ниве последнего поколения сделали надежные пластиковые боковые полки багажника — они не ломаются, сидят прочно и удерживают откидную центральную секцию. У первой Нивы полки не было вовсе, и я, чтобы не выставлять на обозрение содержимое багажника, прикрывал вещи покрывалом.

Но все ли болезни вылечены? Не уверен. Вот список неисправностей за два года эксплуатации и пробеге 35 тысяч, который мне прислал Костя:

— периодически перегорали предохранители вентилятора охлаждения и бензонасоса, а также реле бензонасоса;

— на 10 000 км пробега перестал перекрываться кран отопителя;

— на 28 000 км пробега забарахлило сцепление. При старте с места на первой передаче возникали стуки и вибрации. Скорой замены сцепления не избежать.

И все же, когда разговор вдруг заходит о поездке куда-нибудь, где требуется по-настоящему внедорожный автомобиль, я в первую очередь вспоминаю о Ниве, ставшей легендой отечественного автопрома. Тот, кто ездил на Ниве, подтвердит, что она никого не оставляла равнодушным. Вот и Костя с удовольствием ездит на своей новой, но уже сорокалетней машине, пусть за это время она и сменила имя на Lada 4×4.

Lada 4×4: Есть ли смысл покупать «Ниву» за 400 тысяч рублей

Именно наша «Нива» во многом стала прообразом современных легких внедорожников, а ее полноприводная трансмиссия для своего времени была настолько передовой, что даже японцы смогли создать нечто подобное только спустя десять лет. Увы, конструкторская гениальность шла рука об руку с несовершенством качества сборки и технологий, в результате чего технических проблем с «Нивой» хватало всегда, но все это компенсировалось доступной ценой. Стоимость же на «вторичке» нашего внедорожника и вовсе бросовая. Однако, брать ли легенду — непростой вопрос.

Поскольку ВАЗ-2121 в различных модификациях выпускается с 1977 года по сей день, вариантов, которые можно сегодня встретить на вторичном рынке, просто не сосчитать. «Нивы» бывают коллекционные, спортивные, тюнинговые, трех и пятидверные, укороченные и удлиненные, пикапы, кабриолеты и даже болотоходы — в общем на любой вкус и кошелек. В ценах на вторичном рынке такой же разнобой: если хорошо поискать, найти машину на ходу можно практически даром — за 20-30 тысяч рублей, а можно и за миллион, но это будет какой-то эксклюзив в виде невероятного тюнинг-проекта или, наоборот, оригинальный консервированный экземпляр первых лет выпуска.

Соответственно, и владельцы у «Нивы» могут быть совершенно разными: и заботливый дедушка, и деревенский пьяница, и заядлый рыбак-охотник, и даже богатый бизнесмен, который решил поностальгировать и купил «Ниву» для своего поместья третьей машиной после Porsche и Lexus — таких, кстати, не так и мало.

Сразу скажем, что несмотря на выдающиеся внедорожные способности, «Нива», увы, трудно переносит серьезный внедорожный тюнинг и регулярное участие в серьезном оффроуде. Двигатель и трансмиссия откровенно слабы и плохо переносят установку дополнительного веса, особенно в виде тяжелых внедорожных колес, а также постоянную езду на пределе. Слаб на кручение и нагрузки кузов — при буксировке или выдергивании застрявшей машины, иногда можно спереди вырвать лонжерон, а сзади крепления, части днища и другие куски металла. Если есть желание рассмотреть улучшенную конструкцию, лучше поискать полузаводскую тюнинг-модификацию «Бронто», усиленную комплексно в рамках возможностей машины.

В общем, крайние варианты мы рассматривать не будем. Покупка 20-30-40 летней машины, конструкционные особенности которой уходят в 1960-е годы прошлого века — исключительно для любителей реставрации. Навороченные тюнинг-проекты стоимостью под миллион — тоже на усмотрение фанатов.

Вменяемые «стоковые» варианты нормального состояния начинаются где-то с десятилетнего возраста и 150-170 тысяч рублей, ну а покупка подержанной «Нивы» дороже 400 000 рублей, тоже видится сомнительной сделкой, поскольку за полмиллиона, а то и дешевле, ее можно купить новой, причем со всеми современными доработками и даже кондиционером. Правда, будем откровенны, и новая Lada 4×4 Urban — увы, отнюдь не гарантия отсутствия технических проблем.

Сломаться в «Ниве» может что угодно и когда угодно. Хозяева при всей любви к машине в конце концов устают от постоянных ремонтов и переборок коробок, раздаток, карданов и мостов, а также от крайне невысокого уровня ездового комфорта и переходят либо на рамные УАЗы, либо на старых «японцев».

Увы, низкое качество комплектующих не давало никакой гарантии ни при заводской установке, ни при последующей замене, так что любой владелец Lada 4×4 должен быть готов ко всему. Одна радость — небольшая стоимость большинства запчастей и относительная дешевизна ремонта.

За все время на «Ниве» использовалось несколько моторов, которые можно разделить на временные этапы. В самый первый период — с 1977 по 1993 год — использовался 1.6-литровый (80 л.с.) двигатель от ВАЗ-2106 и экспортный вариант 1.3 (64 л.с.). Эти модификации, повторимся, можно признать уже почти классикой для любителей реставрации. Отметим лишь, что все карбюраторные модификации имели конструктивную особенность в виде привода вентилятора системы охлаждения от коленвала, в результате чего двигатели постоянно грелись и закипали на холостом ходу.

В 1993 году произошел первый за 16 лет рестайлинг. «Нива» с индексом 21213 получила «семерочный» салон, пятидверную модификацию ВАЗ-2131 и два новых двигателя: 1.7-литровый для трехдверки и его 1.8-литровый вариант 2130 для удлиненной модификации. С 1999 по 2007 год на «Ниву» в экспортном исполнении ставился и дизель Peugeot 1.9. Увеличение объема бензинового мотора очень мало улучшило характеристики мощности и тяги, а мелкосерийный выпуск на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа оказался не сильно рентабельным. В итоге на «Ниве» остался только один двигатель — бензиновый 1.7, который с массой доработок выпускается и ставится по сегодняшний день.

В начале двухтысячных годов «Нива» получила очередную модернизацию (21214), в результате чего мотор стал впрысковым, причем применялись системы GM и Bosch. Если двигатель плохо запускается и неровно работает даже прогретый и на ходу, то скорее всего проблемы именно с впрыском и топливной системой в целом.

Двигатель имеет цепь в приводе ГРМ, что не сильно сказывается на долговечности. Ходит механизм около 100 000 км, после чего цепь растягивается и начинает греметь. Бывает, что срезает пластиковый успокоитель, в результате чего цепь спиливает часть головки блока и клапанной крышки. Регулярны проблемы с гидрокомпенсаторами, внедрение которых, кстати потребовало более качественного масла: если при закручивании их пережать, то механизм может подклинить и в критическом случае обломать рампу подачи масла. А если недожать, то гидрокомпенсаторы начинают греметь.

Читать еще:  Какие тормозные диски стоят на ваз 2110

Если мотор глохнет после запуска, надо проверять подсоединение элементов зажигания или диагностировать на предмет подсоса воздуха в все в ту же систему впрыска. Если двигатель просто неустойчиво работает, в том числе на холостых, что не редкость, то причиной может быть целый букет неисправностей — от забитого воздушного фильтра до изношенных кулачков распредвала и низкой компрессии в цилиндрах.

«Нива» комплектовалась только механической коробкой передач. Опять же, с 1977 по 1993 год — это была вполне надежная четырехступенчатая КПП от «Шестерки», после появилась коробка от ВАЗ-2107 с пятой передачей. Последняя — откровенно проблемный узел. Гудит, воет и хрустит она даже новая. Победить это на АвтоВАЗе не смогли по сей день, так что многие современные модели в итоге получили французскую трансмиссию от Renault.

Первая переборка может потребоваться уже на 20-30 тыс. км пробега, а дальше регулярный ремонт каждые 10 000 км. Причин — бесконечный список: масляное голодание, деформация сальников, пружинок, втулок, фиксаторов и муфт, повреждение штоков, плохая затяжка болтов, заедание деталей внутреннего устройства, поломка зубьев шестерен или их повышенный износ, металлические стружки в картере и т.д. и т.п.

При частой езде по бездорожью, сцепление превращается в расходник, поскольку из-за слабого мотора его приходится все время жечь, благо весь механизм в сборе стоит около 4000 рублей.

Гениальная внедорожная система «Нивы» с постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и понижающим рядом заметно надежнее КПП, но, опять же, внимания к себе требует постоянного. Конструктивная особенность — по два карданных шарнира на каждом из двух валов, которые нуждались в регулярной и точной балансировке и смазке, иначе по всей машине ощущались постоянные вибрации при езде. Замена крестовин на ШРУСы, а также использование улучшенных деталей от Chevrolet Niva проблему решали частично. Проблема самой раздатки — постоянная течь сальников, что в запущенных случаях приводило к масляному голоданию и выходу всего узла из строя. Лечится применением хороших импортных комплектующих. Кстати, редкое пользование полным приводом тоже не желательно, поскольку механизм очень быстро закисает.

Это, наверное, две самых беспроблемных системы «Нивы». Постоянно докучают только шаровые опоры, пыльники ШРУСов и ступичные подшипники. Первые просто слабые и часто меняются на импортные аналоги. А вот конструкция подшипников сделана так, что в них постоянно попадает вода и грязь, вымывая смазку, при этом они не гудят, а «молча» начинают изнашивать ступицу, что приводит к замене всего узла.

Та же беда с пыльниками ШРУСов, которые из-за особенностей установлены всегда под углом, в результате чего механизм протирает пыльник, вымывая смазку. Соответственно, остальные узлы при частой езде по бездорожью регулярно повреждаются механически, особенно что касается передних рычагов. Нередки случаи коррозии, когда какие-то части и крепления подвески просто отгнивают. В целом же, такие детали как амортизаторы, пружины, задняя балка, элементы рулевого управления могут ходить по 100 000 км при должном уходе и более-менее аккуратной эксплуатации.

Передние дисковые и задние барабанные тормоза в каких-то особенных процедурах не нуждаются, кроме, разве что, чистки и смазки направляющих суппортов. Передние колодки ходят около 20 тысяч км, задние — от 50 тысяч км. Где-то между этими пробегами рекомендуется менять тормозную жидкость.

Качество изготовление кузова и его коррозийная стойкость на «Ниве», увы, очень слабые. «Цветет» пышным цветом почти любая Lada 4×4 и хорошее внешнее состояние машины — исключительно грамотная забота предыдущего владельца. Ржавеет всё: пороги, кромки дверей, крылья, периметр стекол и фар, крепления деталей, разъемы и проводка.

Для тех, кто собирается использовать «Ниву» как вездеход, повторимся, что у машины слабый металл. Например, передняя буксировочная проушина приделана к лонжерону, в результате чего при использовании рывкового троса, можно вырвать «морду». Задняя проушина закреплена на стыке кузовных панелей, что в лучшем случае приведет к вырыванию ее самой.

Обрабатывать антикором «Ниву» тоже нужно правильно. Тотальная закупорка днища защитными слоями приводит к перекрытию дренажных отверстий, в результате чего начинает скапливаться влага и машина начинает гнить изнутри, прямо под слоем антикора. В зону риска попадает и вся проложенная по «Ниве» проводка, которая постоянно находясь во влажных условиях, приводит к глюкам электрооборудования.

Описывать особенности салона образца 1993 года на фоне всего вышеперечисленного, в принципе, бессмысленно. Качество сборки даже новых версий на слабую «троечку», шумоизоляции в машине нет, эргономика и качество отделочных материалов из прошлого века.

Несмотря на все вышеописанное, отговаривать от покупки «Нивы» мы не будем, поскольку назвать машиной Lada 4×4 довольно сложно — это явление времени и условий жизни большей части населения нашей страны, к которым не приспособлена ни одна иномарка. Проще говоря, купить автомобиль подобного класса и возможностей, а также обслуживать его, за те деньги, которые за него просят, невозможно больше нигде и никогда.

Но! Рассматривая покупку «Нивы», вы должны четко осознавать, зачем она вам нужна, поскольку в какой-то момент времени она может стать полноправным членом семьи, требуя к себе внимания и денег больше, чем жена и дети.

Определенно одно: покупать «Ниву», как автомобиль для города на каждый день — абсолютно бессмысленно, машина измотает вас. Все ее достоинства сосредоточены во внедорожной среде, а потому — это либо автомобиль для села и дачи, либо транспорт для загородного уикенда. Все остальное время машина должна хорошо храниться и регулярно проверяться, желательно с заменой всех проблемных узлов на импортные аналоги.

Всё о покупке б/у Нивы

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Наконец созрел морально и материально для покупки б/у нивы.
Искать буду крокодил с двигателем 1,8 карб.
Исходя из имеющегося кол-ва денег рассчитывать можно
на 97-99 год выпуска.
Вопрос такой: какие действия выполнить сразу после
покупки в лечебно-профилактических целях?
Предполагаем что:
— основные узлы изношены но 5-10 тыков походят еще
— серьезных переделок в конструкцию прежним владельцем не вносилось
— о предыдущей жизни машины известно не очень много
— сигналка какая-нибудь и музыка какая-нибудь присутствует

— кузов потерпит до осени какой бы он ни был
Хочется отъездить с минимально возможным кол-вом проблем это лето,
пробег наверно будет тыков 5-10 (машина нужна только для
активного загородного=внедорожного отдыха и путешествий, а далеко на непроверенной машине не попрусь)
Ну, полное ТО (что проверяется-проверить, что регулируется-отрегулировать, крепеж затянуть и смазать, клеммы проверить и тоже смазать) — это понятно.
Интересует то что требует каких-либо покупок чтобы посчитать
сколько на это денег оставить.

Думаю что целесообразно
— заменить все жидкости по кругу с промывкой двиг.промывочным маслом (расход: все жидкости
— прочистить+отрегулировать карбюратор (расход: ремкомплект + ацетон+сжатый воздух)
— заменить свечи
— заменить крышку трамблера и в/в провода
— переделать привод газа тросиком
— заменить блоки предохранителей на ножевые
— поставить релюшку на звуковой сигнал (и сам сигнал заменить наверно придется)
— балансировка колес + сход/развал
— гайку хвостовика законтрить (расход: герметик)
— раздатку отцентрировать (нужен подъемник как я понял?)
— заменить тормозные колодки все (хорошо бы и диски с барабанами но ква. )
— хомуты и шланги проверить и заменить если надо
— проверить дренаж бензобака
— закрепить номера как следует, передний поднять повыше
— колдун проверить (наверняка уже помер)
— заменить щетки стеклоочистителей

Читать еще:  Кнопка гбо 4 поколения ловато

Полезно но не знаю нужно ли сразу делать или можно подождать (ква-ква)
— заменить пыльники ШРУСов и прочие до каких можно без геморроя
добраться
— обновить антикор (хотелось бы с этим подождать до осени — сам сделать не смогу и денег мало), попутно проварить днище если какие проблемы вылезут
— заменить все амортизаторы
— заменить сцепление
— заменить резину (это уж потом как-нибудь)

Делать планирую сам все что смогу (кроме кузовщины),
гараж инструмент и более-менее прямые руки имеются.
Опыта на Ниве никакого (до этого — запорожец и Ока)

Подскажите из опыта пожалуйста куда еще смотреть и что делать, а что — лишнее? И сколько примерно тугриков улетит на это?

(В ФАК есть хорошая статья но по новой машине. а по б/у нет ничего)

120 сообщений на предыдущих страницах

Имя: Андрей
Рег.: 05.12.2007
Тем / Сообщений: 4 / 1947
Откуда: Волгоград (Мск)
Возраст: 48
Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀

Рег.: 28.10.2008
Тем / Сообщений: 2 / 354
Откуда: Новосибирск
Возраст: 46
Авто: 21214 2003

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 65
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 03.11.2008
Сообщений: 19
Откуда: москва
Возраст: 38
Авто: 21213, 1997г.в.

Спасибо всем за ответы.

Дикий МИТЬ, хотелось бы узнать размер мелочей по п.2 в денежном эквиваленте и необходимые сроки исполнения от момента приобретения авто (пусть даже очень примерно).

Дима_Телефонист, а где бы еще взять такого знакомого. эх.

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

Да, и еще финансовый вопрос.
В какую бешеную копеечку влетает обслуживание такой машинки в течение месяца включая бензин и т.д. при условии, что сама я с ней пока ничего сделать не смогу, т.е. в случае поломки любой ерунды придется отдавать ее в сервис (или куда там еще. )?

Рег.: 26.01.2007
Тем / Сообщений: 6 / 178
Откуда: Москва
Возраст: 41
Авто: Нива 2121 1987г.,21213 1997г.,2121 1994г., 2121 1984г.

Элька
* Масло двигло около 1000 руб. Ждать не стоит, а на состояние масла нужно обратить внимание при покупке. Если масло совсем свежее значит, имеет место попытка что-нибудь скрыть.
* Фильтр масло 120 руб. Меняется при замене масла.
* Фильтр топливо 15-25 руб.
* Фильтр воздушный 30-60 руб.
* Масло трансмиссия 160×6 можно подождать, но недолго тысяч пять.
* Шприцевать карданы приурочить к трансмиссии.
* Колодки надо посмотреть на их состояние, остаток передних можно оценит на ощупь или лучше снять колесо, в пыльниках задних колес есть смотровые оконца закрытые резиновыми заглушками.
На круг 350-500 руб. задние, 150-350 передние. Если кто может проконсультировать то колодки брать надо по мягче, пусть лучше изнашиваются колодки и их нужно чаще менять. Но при этом не изнашивается тормозные барабаны и диски.

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

Катить в сервис рекомендую, но не говорить, что вы только купили мсашинку, а попросить сделать полную диагностику. И рекомендованно сделать диагностику в двух — трех сервисах, и сравнить.

Добавлено спустя 27 минут 23 секунды:

Дальше рассказывать нет смысла, весь остальной осмотр на месте покупки измерить нельзя, можно оценить только интуитивно.

Но, лучше при осмотре иметь собой прибор, под названием компрессометр, измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Просто выкрученные свечи тоже могут прояснить свет на работоспособность двигателя. Есть такой шланг, который идет от середины двигателя, там еще рядом щуп уровня масла, называется сапун, он должен быть подключен к банке воздушного фильтра на карбюраторе и из него не должно дымить, если речь вообще идет о карбюраторной ниве.

Далее моё личное мнение, самыми трудоемкими и материально затратными работами по ремонту нивы, это: передний мост, сцепление и коробка, двигатель (деталь которую не так просто заменить на новую, на то есть проблемы нашего законодательства), и по этому, на слова продавца, типа: «Все в порядке, вот только сцепление барахлит» нужно обращать особое внимание.

Да, еще, сели в машинку завели руль прямо, руки на колени и поехали, руль не трогаем, едим ровно, все в порядке начало тянуть, проблема.

Добавлено спустя 35 секунд:

Дальше рассказывать нет смысла, весь остальной осмотр на месте покупки измерить нельзя, можно оценить только интуитивно.

Но, лучше при осмотре иметь собой прибор, под названием компрессометр, измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Просто выкрученные свечи тоже могут прояснить свет на работоспособность двигателя. Есть такой шланг, который идет от середины двигателя, там еще рядом щуп уровня масла, называется сапун, он должен быть подключен к банке воздушного фильтра на карбюраторе и из него не должно дымить, если речь вообще идет о карбюраторной ниве.

Далее моё личное мнение, самыми трудоемкими и материально затратными работами по ремонту нивы, это: передний мост, сцепление и коробка, двигатель (деталь которую не так просто заменить на новую, на то есть проблемы нашего законодательства), и по этому, на слова продавца, типа: «Все в порядке, вот только сцепление барахлит» нужно обращать особое внимание.

Да, еще, сели в машинку завели руль прямо, руки на колени и поехали, руль не трогаем, едим ровно, все в порядке начало тянуть, проблема.

Добавлено спустя 26 минут:

Далее, блокируем, включаем понижаечку, и змеечкой движемся назад, поворачивая руль из стороны в сторону до отказа, нагрузка на руль больше чем на разблокированной, но не должно закусывать.

Если есть возможность, разгон до сотни, и оценить вибрации, и шум в салоне.

Далее по кузову:
* Первое, ноги водителя, поднять половички. Там в районе тоннеля можно увидеть крепление шпилек, выглядят как клепки, это крепление раздатки и коробки. Гнили быть не должно, и не должно быть деформации.
* Проверяем место крепления брызговиков, задних.
* Вытягиваем, ручник и качаем его из стороны в сторону. Крепкий? Хорошо. Если пол ходит ходуном, гнилушка.
* просим поднять передние колеса машины на стандартном домкрате, отмечу стандартном, через под домкратники. Если отказ, значит, скорее всего, сгнили, пока колеса подняты, покачайте их, взяв за верх и низ, есть люфт или стук, это ступица (регулировку ступиц нужно произвести сразу после покупки).
* Колеса подняты на домкрате, откройте дверь, если есть проблема, подклинивает, то порог потерял жесткость, открыть открыли, а закрыть не можем, то порогам уже настал кирдык.

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

И еще после покупки обязательно, непременно, безоговорочно, снимите всю стандартную шумоизоляцию, типа войлок со слоем гудрона и полиэтиленовой пленкой, так как в её обязанности входит накапливать влагу, удерживать её и при это создавать парниковый эффект, а дальше гнииииииль.

Все на сегодня все, есть вопросы, дополнения, замечания? Пишите, на сегодня я исписался.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×