Kraniauto.ru

Авто журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор ока

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Устанавливают генератор на стенд и выполняют соединения, как указано на рис. 141. Включают электродвигатель стенда, реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 13 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А.

Рис. 141. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея.

Если замеренное значение отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом 4 устанавливают ток отдачи 15 А и замеряют напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то заменяют регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторяют проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка обмотки возбуждения

Обмотку возбуждения (обмотку ротора) можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора коротко-замкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1—5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 142.

Рис. 142. Схема для проверки вентилей выпрямителя: а — проверка одновременно положительных и отрицательных вентилей; б — проверка отрицательных вентилей; в — проверка положительных вентилей; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа, 3 — генератор.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной маркировкой) имеют на корпусе «плюс» выпрямленного тока (это вентили прямой полярности — положительные). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «30» генератора. Другие три вентиля (отрицательные, с черной маркировкой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с корпусом генератора.

Сначала проверяют, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоединяют к зажиму «30» генератора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 142, а). Если лампа горит, то и отрицательные и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных вентилей можно, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» — с корпусом генератора (рис. 142, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «плюс» батареи через лампу соединяют с зажимом «30» генератора, а «минус» батареи — с одним из болтов крепления выпрямительного блока (рис. 142, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Без разборки генератора обрыв в вентилях можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи 1 (рис. 143) через лампы (1—3 Вт, 12 В) присоединяют к выводу «61» генератора 3, а «минус» батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа 2 загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61». а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

Читать еще:  Средний возраст автомобилей в россии 2020

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой «30» и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рис. 144. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включают лампу мощностью 1—3 Вт, 12 Вт. К выводам «Б», «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается но увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%.

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.
Читать еще:  Лада ваз 2114 характеристики

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(89 голосов, средний: 4,45 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
  2. Оставить двигатель работать на средних оборотах.
  3. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
  4. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
  5. В противном случае неисправен сам генератор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
  3. Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
  4. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
  5. Измерить выступание щеток.
  6. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
  7. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
  8. Вытянуть регулятор.
  9. Измерить длину выступающих щеток.
  10. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
  11. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
  2. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
  3. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
  4. Запаять многопроволочные гибкие провода.
  5. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
  2. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
  3. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  4. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
  5. Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
  6. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
  7. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
  8. Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
  9. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  10. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
  11. Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
  12. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Пропал заряд аккумулятора, не горят лампочки на панели приборов (Ока)

4 февраля 2016, 15:10 #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

4 февраля 2016, 16:38 #2

Оборвана. (нет контакта) с «землей» около реле-прерывателя аварийной сигнализации.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 18:25 #3

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

4 февраля 2016, 19:08 #4

andrei, 4 февраля 2016, 18:25, #3

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

Он не писал слово «не заводится».

По-видимому — двигатель заводится.

4 февраля 2016, 21:04 #5

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Давайте по порядку:НЕ ГОРИТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-отсюда Вы сделали вывод что ПРОПАЛА ЗАРЯДКА(или не так??)Или при заведённом двигателе проверили напряжение на клеммах аккума.

Белгородская область. Чернянск

4 февраля 2016, 22:17 #6

В общем это гадание на кофейной гуще. Напиши подробнее а потом поможем с советом

5 февраля 2016, 09:36 #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:12 #8

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Так вариант реле зажигания откидываем. Причина в другом

Белгородская область. Чернянск

5 февраля 2016, 10:13 #9

Да отпишись. Вечером будет схема у меня перед глазами.

Peugeot Expert
Mercedes-Benz Vito

5 февраля 2016, 11:52 #10

5 февраля 2016, 17:58 #11

Спасибо за помощь! Сегодня все посмотрел, мультиметром измерил,но так и не понял в чем дело. В общем решил заменить генератор (у меня был старый с другой машины). И ура! все заработало))) На сломанном генераторе щетки были не с ровной поверхностью, а вогнутые. Не знаю, может в этом причина была.

5 февраля 2016, 19:08 #12

Щётки и должны быть с такой поверхностью,они притёрты к контактным кольцам,скорее всего причина не в щетках а в реле-регуляторе(шоколадка) или диодном мосту,обмотках ротора и статора и т.п. Просто не было зарядки.

26 мая 2016, 17:08 #13

У меня была такая же проблема.Решается очень просто.В самом генераторе стоит реле-регулятор напряжения сети по народному (таблетка). Переодически надо проверять щетки на реле.Их износ приводит к таким выше описаным проблемам.Меняется таблетка и погнал дальше.Дело в том ,что если стоит на машине оковский генератор,то чтобы поменять таблетку надо снять пласмасовую крышку генератора.Старый генератор не выбрасывай поменяй реле и пускай лежит в запас. Я у себя поменял генератор посавил из восьмерки шикарно подходит.

28 мая 2016, 22:11 #14

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет.

и что, коммутатор не сгорел? так делать не советую.

30 мая 2016, 11:51 #15

НЕТ. Работает без проблем.Генератор я покупал новый от ваз 2108 мощностью 14В 55А.Такая же мощность и на окушном генераторе. Если бы больше 55А,ТО МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ,А ТАК ВСЕ ОК.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector