Как промыть радиатор печки на гранте
Просто о сложном: как работает климат-контроль
Что такое «климат» в автомобиле, нынче знает любой школьник. Но многие ли задумывались, как эта штука понимает — когда, где и как регулировать температуру в салоне? Сегодня я отвечу на этот вопрос на простом примере холодного старта зимой. Итак.
1) Сели в машину, завелись, тыкнули кнопку на приборке (если не настроен автозапуск при зажигании), задали необходимую температуру. Первым делом любой блок управления проводит самодиагностику на предмет наличия ошибок. Она включает в себя опрос всех датчиков и сервомоторов положения заслонок. Если всё О’кей — начинается штатная работа. Если нет — уже зависит от конкретной системы. Вообще, нормальный «мозг» должен даже при наличии ошибок продолжить работу, основываясь на показаниях оставшихся на связи датчиков.
общая схема потоков и заслонок типичного климат-контроля (фото: zr.ru)
2) Задача любого климат-контроля не только в автоматическом поддержании температуры независимо от погоды, но и в максимально оптимальном алгоритме её достижения. Что это значит. Я знаю многих людей, которые садясь в ледяную машину в -20 и едва успев завести мотор, врубают вентилятор печки посильнее. Дабы «быстрее прогрелся салон». С одной стороны, если направить этот поток на стекло, через пару минут оно действительно начнёт хоть медленно, но отмерзать. Всё-таки, с каждой минутой воздух из дефлекторов становится теплее на несколько градусов. Но когда этот ледяной ветер пускают в лицо и без того офигевающим от холода пассажирам — смысл сего действа мне воистину непонятен. Чем сидеть с мороза, ещё и дополнительно наслаждаясь ледяными сквозняками, по мне лучше подождать прогрева ОЖ хотя бы градусов до 40-50. Вот тогда уже включить обдув и потихоньку начать обогрев пространства мало-мальски тёплыми потоками.
Так вот, электронный мозг любого климат-контроля со мной солидарен. 🙂 Первым делом он сравнивает данные с датчика температуры салонного воздуха и такого же, но находящегося на улице — датчика забортной температуры. Если брать рассматриваемый нами пример зимы, то чем меньше разница между этими показаниями — тем менее интенсивным будет поток воздуха направленный на пассажиров, а не на стёкла. А при превышении определённого порога разниц, обдув и вовсе сведётся до минимальной скорости вентилятора. Ну то есть, если за бортом -20, а в салоне (что логично) при этом не теплее -15, то любой адекватный блок управления подождёт до какого-то минимального прогрева двигателя, прежде чем начать купать ездоков в ледяных аэроволнах. А до того момента обдув будет подаваться в основном на лобовое стекло, и то несильно. На некоторых моделях автоматически включится и обогрев заднего. С увеличением же температуры двигателя, напор воздуха будет автоматически нарастать, а часть его переключится уже в направлении пассажиров, ежели таковые ещё остались в живых. 🙂
Кстати, на уже известном вам по моим записям SAAB 9000 есть ещё чисто скандинавская и очень редкая «фишка»: обдув стёкол задних дверей. В них стоят отдельные электровентиляторы. А на картинке слева показан «датчик солнца», о котором речь пойдёт ниже.
3) Итак, двигатель прогрет, температура внутри автомобиля растёт и это регистрирует датчик салонной температуры. Но согласитесь, если блок климат-контроля будет ориентироваться только на его показания, то получится не климат-контроль, а какая-то автоматическая печка по принципу «вкл/выкл». Кстати, нечто подобное есть на «десятом» семействе ВАЗов. Но мы-то хотим, чтобы температура держалась точно! И вот для этого по салону распихана ещё куча датчиков.
- Датчик, стоящий после заслонки температуры (№6 на первой картинке). Он мониторит температуру потока по результатам работы той самой заслонки. Так блок понимает, правильно ли он регулирует подмес тёплого воздуха (от печки) к холодному (с улицы) в соответствии с заданным водителем значением.
- Датчики температуры на выходе из дефлекторов салона. Эти уже фиксируют температуру воздуха, который успел подостыть зимой и подогреться летом (если работает кондиционер), проходя через воздуховоды в приборной панели. Соответственно, эту дельту разницы блок управления тоже учитывает.
- Датчики положения электроприводов заслонок. Не тех, что дроссельные, а тех, что регулируют распределение воздушных масс, поступающих в салон. Именно они «переключают» обдув, например, с ног на стекло или в любых иных комбинациях.
- Так называемый датчик «солнечной радиации». Он же просто датчик солнца или солнечной активности — как его только не зовут. Но суть одна: определять яркость «засветки» салона солнцем. Сообщая таким образом блоку управления, что ездокам сейчас конкретно припекает и неплохо бы добавить «холодненькой».
Выше перечислены обязательные компоненты климат-контроля, но ныне существует ещё куча дополнительных и не всегда очевидных в плане практической пользы прибамбасов. Типа датчика ионизации и прочих понтов для выколачивания бабла на пустом месте.
пример сети «щупалец» современного навороченного климат-контроля
Итого: краткий алгоритм всех действий
Мы задаём температуру, блок мониторит текущее положение дел — что сейчас за бортом и что внутри. В соответствии с этим выставляется угол заслонки температуры — насколько холодным или тёплым должен быть подаваемый воздух. Если текущей забортной температуры для необходимого охлаждения недостаточно (летом) — включается компрессор кондиционера. Далее блок контролирует разницу между температурой воздуха на выходе из печки и на выходе из дефлекторов обдува в салоне. И корректирует по данным показаниям положение заслонки температуры. А в случае «засветки» солнцем, датчик на торпедо это регистрирует и блок управления вносит свои коррективы в поддержании необходимой температуры (например, увеличить интенсивность обдува летом). Ну а насколько эффективно де-факто поддерживается заданная температура, блоку сообщают показания датчика в салоне — и процесс повторяется.
К сожалению, от былой интуитивности старых климатических блоков остались лишь крутилки. В остальном — россыпь мелких одинаковых трудночитаемых кнопочек. (фото: avtocredit-online.ru)
Кстати, нельзя не отметить и автоматическое распределение потоков, которым также заведует климат-контроль. Но я не даром не стал акцентировать на этом внимание, так как здесь каждый производитель видит вопрос по-своему. Единственный общий момент: когда в салоне холодно — всё начинается с обдува лобового стекла. Далее уже импровизация. Кто-то считает, что с постепенным прогревом нужно переводить тепло в ноги, а кто-то уверен, что начинать отмораживать пассажиров стоит начиная с их благородных лиц. Ну и так далее.
распределение и температура потоков при запуске климатической установки зимой и летом, на примере олдскульных картинок к SAAB 9000
Промывка радиатора печки
С наступлением холодов становится актуальной проблема неработающей печки в автомобиле. Одна из возможных причин – радиатор печки забит отложениями. Если нет циркуляции охлаждающей жидкости, то и нет теплоотдачи. Могут быть забиты грязью соты радиатора снаружи. Через радиатор не проходит воздух. Результат тот же самый – в машине холодно.
Промывать радиатор печки можно различными способами: с полным демонтажем, с отключением радиатора от системы охлаждения и без разборки.
Снимать радиатор печки для промывки с автомобиля ВАЗ 2114 или ВАЗ 1118 (Калина), на мой взгляд, неоправданно. Для снятия радиатора требуется снятие панели приборов, это полдня работы. При стоимости радиатора 400…600 рублей имеет смысл заменить не заморачиваюсь. А вот радиаторы Калины 2, Гранты — импортные и стоят 2800 рублей. За такие деньги можно потратить ещё один. два дня. Если вам необходимо промыть радиатор отопителя иномарки, также стоит начать с изучения цены на запчасти, например, посмотрите запчасти на джили ск на этом сайте.
Снятый радиатор промывают, с использованием химических средств, снаружи и внутри. Некоторые энтузиасты отпаивают крышки радиатора и прочищают его трубки ёршиком. Это сложная и трудоёмкая работа. Недорогие алюминиевые радиаторы так прочищать не нужно и невозможно.
Если радиатор не разбирают, то внутренние поверхности промывают химическими средствами. Для медно-латунного радиатора эффективно применение каустической соды. Для радиатора из алюминия щелочные растворы недопустимы, но подойдут кислотные. Полный демонтаж радиатора позволяет не оглядываться на другие элементы системы охлаждения и не стесняться с реактивами.
Чтобы промыть радиатор без снятия с машины нужна пара шлангов, электрический насос, ёмкость для промывочного раствора., газовая или электрическая плитка. Не снимая радиатора печки с машины, соединяют его с насосом и ёмкостью. Насос гоняет промывочный раствор исключительно через радиатор печки. Периодически меняют направление промывки. Подогретый раствор будет быстро остывать в радиаторе. Если обойтись без плитки, очень скоро печка будет промываться при уличной температуре.
Если и этот способ кажется вам сложным, просто промойте систему охлаждения целиком. Есть мнение, что смытая в блоке и основном радиаторе грязь осядет в печке. Звучит правдоподобно, но я осмелюсь утверждать обратное. Просто на оборотах холостого хода напор от помпы минимальный и следовательно нет потока промывочной жидкости через печку. Промывайте систему охлаждения на повышенных оборотах, например, при трех тысячах. Тогда и через печку циркуляция будет. И ведь никто не мешает заменить промывочный раствор на свежий и сразу же повторить.
Промывка радиатора печки процесс небыстрый. Даже без всякой разборки, потребуются еще промывки чистой водой. Как будет обидно, если через день. два печка снова перестает греть.
Значит проблема не в печке, а в воздухе, попавшем в систему. Дырочка в шланге может быть совсем маленькой, но онаобязательно будет таком месте, где её не видно. Поэтому промывая радиатор печки, не поленитесь заменить шланги системы охлаждения и хомуты.
