Kraniauto.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно полировать пластик

Способы полировки пластика автомобиля от царапин

Активная эксплуатация автомобиля приводит к неизбежному появлению царапин на пластиковых деталях корпуса и в салоне. Бампер первым встречает грязь и летящие из-под колёс впереди идущих машин камни, а приборная панель и накладки на торпеде чаще других контактируют с водителем.

Любые царапины на бампере и в салоне довольно просто удаляются с помощью полировки пластика автомобиля, но не всегда эта операция даёт желаемый эффект. Технология обработки пластмасс своими руками (полировочной пастой или другими абразивами) напрямую зависит от их типа, а так же степени тяжести появившихся повреждений. Кроме того, разный подход нужен для восстановления поцарапанного и пожелтевшего пластика, а фактурный после стандартной обработки может потерять оригинальный вид. Характер полировки так же зависит от используемого лакокрасочного покрытия (как до, так и после ремонта деталей).

Полировка пластика: технология

Основное различие между обработкой эмалевого и пластикового покрытия заключается в твёрдости данных материалов. Акриловая эмаль легко переносит то воздействие, которое привело бы к плавлению или сильной неисправимой деформации самой прочной пластмассы. Полимерное покрытие так же уязвимо перед воздействием УФ-излучения (прямых солнечных лучей), в результате которого происходит нежелательное пожелтение деталей.

Условная классификация методов восстановления несерьёзных дефектов на пластике своими руками выглядит так:

  • Обработка составами со среднезернистыми абразивными включениями (далеко не обязательно снимать верхний слой пластмассы, если она не имеет глубоких царапин);
  • Обработка царапин «мягкими» (мелкозернистыми) шкурками;
  • Обработка безабразивными составами (войлоком, пастами…).

Все методы можно разделить на два этапа: восстановительные мероприятия (обработка восковыми полиролями) и сама полировка, подразумевающая снятие тонкого слоя пластика с целью выравнивания царапин. Оптимальным считается комбинированное сочетание обоих методов.

Полировка пластика своими руками обязательно должна проводиться с применением воды, то есть наждачная бумага и поверхность детали нуждается в непрерывном смачивании (это защитит её от перегрева, а так же оперативно удалит образовавшиеся в результате шлифовки частицы полимера). Некоторые автолюбители и вовсе полируют пластик под непрерывной струёй воды. Это заметно упрощает процесс, но чрезмерное увлажнение может снизить эффективность обработки мелкозернистыми «наждачками»: из-за обилия воды абразив попросту теряет контакт с поверхностью.

Выбирать первый абразив (его номер) нужно в соответствие с характером повреждений:

  • Для удаления крупных царапин (более 0,2 мм) — Р400, Р600;
  • Для восстановления блеска детали (устранения сети царапин) — Р1000-Р1500;
  • Для финишной полировки и обновления слегка потускневшего блеска — составы Р2000+, вплоть до совсем мягких паст, не имеющих абразива.

Если вы испытываете сложности с поиском нужного материала, можно воспользоваться зубной пастой для полировки пластика. Конечно, этот метод не позволит добиться того эффекта, который можно получить с использованием специализированных составов, но выйти из положения позволит.

Как правильно выполнять полировку

С помощью шлифмашинки

Даже на простую обработку торпеды автомобиля может уйти немало времени, если выполнять шлифовку своими руками. Использование одной наждачной бумаги не потребует никакого сложного оборудования. Энтузиастам удаётся приспособить комбинацию магнитофонных моторчиков для использования в качестве двигателя импровизированной шлифмашинки. Однако лучше с этой задачей справится обычная дрель, если на её конец аккуратно примотать тряпку с пастой (можно и зубной).

Если вы решите приспособить ручную дрель для обработки пластика, позаботьтесь о том, чтобы насадка имела возможность фиксации материала для полировки (войлока с пастой или полиролью и др.).

Производители выпускают специальные пасты для полировки разных деталей автомобиля (различие в свойствах обрабатываемого материала), однако есть и универсальные составы. Так, работа пастой ГОИ поможет избавиться от любых царапин (главное, правильно подобрать номер).

Избегайте перегрева деталей, с которыми имеете дело. Работая с эксцентриковой машинкой, трудно контролировать силу нажатия, в следствие чего можно легко расплавить пластик. Такие повреждения трудно назвать необратимыми, но на их ликвидацию уйдёт много сил и времени.

С помощью фена

Как мы уже говорили выше, пластик подвержен нагреву в процессе обработки. Данное свойство, помимо того, что грозит появлением трудно исправимых деформаций, может быть использовано в нашу пользу. Так, предварительный нагрев пластиковой детали строительным феном значительно упростит дальнейшую работу с ней.

Но не забывайте, что нагрев может пагубно сказаться на лакокрасочном покрытии. Если краска на детали присутствует, имеет смысл и вовсе отказаться от обработки с помощью теплового воздействия.

Феном прогреваются не локальные участки повреждённых деталей, а большие площади (для равномерного прогрева). Царапины начнут затягиваться по мере плавного расплавления пластика. Данный процесс очень трудно контролировать из-за непредсказуемого поведения пластмассы под большой температуры: стоит переборщить с теплом, и она поплывёт вместо того, чтобы затягиваться. Поэтому увеличивайте температуру постепенно, непрерывно следя за процессом, чтобы успеть в нужный момент остановиться.

Читать еще:  Контроллер дхо дальний свет в полнакала

Не стоит рассчитывать на полное затягивание крупных царапин и греть пластик в ожидании их исчезновения. Достаточно дождаться оплавления краёв, после чего дальнейшая обработка дефекта (теми же полиролями) не составит особого труда.

Полировка пластика автомобиля своими руками (различными абразивами, специальной или даже зубной пастой) не позволит полностью избавиться от серьёзных царапин, зато позволяет существенно освежить общий вид деталей. Дверные молдинги и пороги (наиболее задеваемые ногами участки) не подлежат полировке: они периодически заменяются новыми.

Чем полировать пластик?

Чем полирнуть пластиковые стекла защитных очков , вещь очень хорошая удобная, но стеклышки поцарапаны. Хотелось бы привести их в прежнее состояние. Новые купить не предлагать, т.к. у нас такие точно не найду, да и тыщу жалко.

Свои полировал абразивной пастой № 80 для полировки авто используя эксцентриковую шлифмашинку с пролоновой насадкой (бралрал там же в магазине автоэмалей). Мелкие царапины убрал, но крупные остались.

2Russlan как долго пришлось шлифовать? охлаждали чем нибудь? Результатом довольны?

Шлифовал минут 10-15. Машинка с регулировкой оборотов Макита, полировал на средних так что особо не нагревались, можно с перерывами. Видно значительно лучше, но первоначальной прозрачности конечно не получил.

Сначала паста ГОИ, потом сукно шинельное и растительное масло.

В смысле ГОИ? на что?на войлок?Вы им полировали пластик?Собственный опыт?

Оргстекло пиленое, добивался прозрачности. Глубокие царапины, конечно, не уберешь так.
Главное здесь- сукно или войлок, шерсть то есть.
Что такое паста ГОИ?
Парафин и окись хрома. Мелкий абразив и плавящаяся от температуры основа.

Паста ГОИ все берет и пластик, и камень, и стекло.

Пластиковый экран у сотового полировал. Была глубокая царапка. Теперь ее еле заметно, а если присмотреться она как будто оплавилась по краям.

Корпус телевизора глянцевый был испорчен растворителем.Отполировал пастой ГОИ «Эффект»Она уже с маслом разведена.Добился первоначального состояния

Надо полировать пасатой ГОИ, нанести на войлок или фетру, и обязательно керосин. Паста ГОИ- государственный оптический институт, изготавливалась из окиси хрома, имеет зелёный цвет от тёмно зелёного (почти серая) до светло зелёного, чем светлее тем более мелкие абразивные частицы. У керосина более тонкая маслянистая плёнка, чем у любого масла, поэтому поверхность будет иметь наименьшую шероховатость. Бензин, солярку и другие растворители не использовать.

Вообще поликарбонат прекрасно «полируется» абсолютным спиртом. Значительно хуже -96 % медицинским. Ацетон тоже «полирует», но после него часты разводы.

DSP007 написал :
поликарбонат прекрасно «полируется» абсолютным спиртом.

Ктож знает что за пластик в этих очках, поликарбонат или еще что-либо. Просвятите что такое «абсолютный» спирт.

Пластик — «литой» поликарбонат высокой степени полимеризации, 100 %.
Спирт не содержащий воды. Получают из азеотропа либо перегонкой с бензолом, либо этилатом натрия, либо глубоким вымораживанием. Эффект протирки абсолюно аналогичен полировке сидюка спиртом, края царапины сглаживаются, и глаз ее «не замечает».

orival написал :
Паста ГОИ- государственный оптический институт, изготавливалась из окиси хрома, имеет зелёный цвет от тёмно зелёного (почти серая) до светло зелёного, чем светлее тем более мелкие абразивные частицы.

Увы, строго наоборот.
Паста ГОИ согласно ТУ6-18-36-85 выпускается аж 11 классов гранулярности (размера зерна абразива), причём рецептура связующего при этом меняется достаточно сильно (всего четыре рецепта: от №1 — самой тонкой, до №4 — обдирочной). «Четвёрка» (самая грубая) — светло-зелёного цвета, «единичка» (финишная) — очень тёмно-зелёная (ближе к чёрному) и мягкая на ощупь. На строительных рынках как правило лежит «двойка».

orival написал :
У керосина более тонкая маслянистая плёнка, чем у любого масла, поэтому поверхность будет иметь наименьшую шероховатость.

Опять-таки неправда, получаемая шероховатость поверхности от толщины плёнки связующего практически не зависит (я лично «четвёрку» при финишных работах предпочитаю наносить «по холодному» не с керосином/уайт-спиритом, а с маслом МС-20(«веретёнкой») — при полировании на фетровом круге ощутимо меньше брызжет).

Burrdozel написал :
Оргстекло пиленое, добивался прозрачности. Глубокие царапины, конечно, не уберешь так.

Ну, неправда ваша, батенька.
Можно и глубокие царапины убрать, и плоскость вывести — вопрос только количества траха, который Вы согласны по этому поводу поиметь.
Но если Вы хотите достичь оптического качества на оргстекле — то именно ГОИ применима только на средних этапах обработки (плоскость на нём выводить и глубокие забоины убирать лучше чем-нить типа маслостойкой корундовой шкурки от 800 и выше с разреженной насыпкой, а финишную полировку делать либо крокусом/венской известью (если достать удастся), либо окисью алюминия с калиброванным размером зерна (например, начинкой для хроматографических колонок — опробовано лично, работает), потому как для пластиков окись хрома того-с. жестковата, если строго к вопросу подходить).

Burrdozel написал :
Главное здесь- сукно или войлок, шерсть то есть.

При обдирке — сойдёт, а если надо получить зеркало от 11 класса и выше — то либо натуральная замша, либо микрофибра. Потому как шерсть сама по себе неплохой абразив.

DSP007 написал :
Вообще поликарбонат прекрасно «полируется» абсолютным спиртом. Значительно хуже -96 % медицинским. Ацетон тоже «полирует», но после него часты разводы.

Поликарбонаты бывают разные, и если с литым поликарбонатом (а тем более отожжённым) такой трюк скорее всего пройдёт, то с экструдированным листом (основным рабочим материалом всяческих наружных рекламщиков) — достаточно велика вероятность того, что он наоборот помутнеет, за счёт образования микротрещин во внешнем слое. Аналогично и насчёт огневой полировки ПММА (оргстекла) — при должном навыке скорее всего выйдет быстро и хорошо, но вот навык этот не одним годом плотной работы с данным конкретным материалом нарабатывается.
Так что лучше уж по старинке: набор паст, несколько листов фетра и микрофибры, и. «терпенье и труд — дырку протрут». По крайней мере, вероятность необратимо испортить ремонтируемое изделие — сильно меньше.

Читать еще:  Кнопка подогрева сидений лада гранта

Гляди в оба: как самостоятельно полировать фары

Все вы прекрасно знаете, что большинство галогенных фар бюджетных автомобилей пластиковые. И ещё лучше вы знаете, что с ними происходит после нескольких лет эксплуатации. Да, они мутнеют, свет становится хуже, ездить ночью уже не хочется, ненависть к любителям китайского ксенона давит из всех щелей, всё чаще хочется приехать домой засветло. А ведь выход есть, и он прост, как гармония песен Ивана Кучина. Всего-то надо потратить полчаса времени и отшлифовать фары. Как это сделать, мы сейчас расскажем.

Отчего и почему

С начала поговорим о причинах помутнения пластика. Основная причина – физическое повреждение пластика. Если он пожелтел от старости, проще купить новые фары, старые можно затереть до дыр, но толку от этого не будет. Другое дело, если пластик просто затёрт, а это бывает чаще всего.

Больше всего фарам достаётся от взвеси пыли на трассе. Пыль, как известно, содержит много мелких частиц, которые портят пластик. Помните, Высоцкий пел: «На этих скоростях песчинка обретает силу пули?» Человек, который умудрился за девять лет разбить шесть или семь машин, среди которых были ВАЗ-2101, Mercedes 450 W116 и Mercedes 350 SLC, толк в этом знал. Песчинки нещадно царапают пластик фары, делая его мутнее ипотечного договора. А если попадаются камешки (а они точно попадаются), то на пластике появляются ещё и сколы разной степени ремонтопригодности.

А вот вторая причина помутнения оптики не просто очевидная, она ещё и очень обидная: фары портят сами владельцы. И делают это каждый раз, когда сухой тряпкой где-нибудь на трассе продирают глаза своему ослепшему коню. Видно, конечно, после этого лучше, но количество царапин от этой процедуры неумолимо растёт, что также приводит к помутнению. Так делать не надо.

И всё же если пластик фар выглядит, как Луна в туманную ночь, а на ощупь он шершавый, как язык кота, придётся как-то проблему решать. Можно, конечно, пойти в магазин и купить новую оптику. Но я сильно сомневаюсь, что у нас в стране на десятилетних бюджетных автомобилях ездят люди, которые могут вот так пойти и купить пару фар. Поэтому давно найден более удачный выход из положения – полировка.

Что купить?

Смело допускаю мысль, что стёртые в хлам фары у вас уже есть. Тогда ищем всё, что нам пригодится в работе. Во-первых, нужна наждачная бумага, лучше разной зернистости: Р1000, Р1500 и Р2000. Хотя я, если честно, обошёлся одной Р1500.

Во-вторых, нужна полировальная паста. Вот тут фантазия может разыграться, как ей хочется. Кто-то до сих пор верен пасте ГОИ. Она, кстати, тоже бывает нескольких видов, но для нас это вся та же единственная старая добрая зелёная штучка, которой можно надраить всё, что угодно. Кто-то предлагает использовать любую полироль для кузова (и она опять же бывает разной), кто-то может придумать ещё что-то более экзотичное. Мы в этот раз купим полировальную пасту производителя 3М. И опять же эта паста бывает разной, в идеале иметь две: №75 и №77. Мы обошлись одной. Удобно, что эту пасту можно купить «в разлив». Нам хватило всего 100 граммов (потратили на неё 250 рублей).

Наконец, потребуется шлифмашинка. Или электродрель. Но важно, чтобы она имела регулировку оборотов, потому что пластик фары большими оборотами легко перегреть, и тогда точно его нужно будет менять на новый. К дрели ещё нужно будет найти мягкий шлифовальный круг, на который мы будем наносить полироль.

Читать еще:  Как поменять передние колодки на рено сандеро

И последнее – малярный скотч.

Если всё это у вас есть, то вы, наверное, счастливый человек. И вполне можете справиться с предстоящей работой.

Да будет свет!

Начнём с того, что оклеим малярным скотчем все элементы, которые соприкасаются с фарами. Это поможет нам не повредить их наждачкой или шлифовальной машинкой. В нашем случае скотчем отделим ещё и указатели поворотов, которые тут в одном блоке с фарой: его мы полировать всё равно не будем.

А теперь – самая муторная, но необходимая работа: нам предстоит убрать крупные дефекты наждачной бумагой. В первую очередь – царапины.

Наждачная бумага тонкая, поэтому лучше подготовить какую-то основу, которую можно этой бумагой обернуть. Поролоновая губка не подошла, она слишком мягкая. А вот деревянный брусок – самое то.

Не надо пытаться протереть в фаре дырку. Крупные сколы всё равно останутся – от них пытаться избавиться бесполезно.

Также не стоит пытаться тереть всю площадь фару целиком, лучше работать методично, тщательно проходя по поверхности круговыми движениями. Неплохо наждачку намочить: пыли будет меньше, она не будет забиваться слишком быстро.

В результате пластик фары должен стать равномерно матовым. Я бы сказал, пугающе матовым.

И вот когда кажется, что фара загублена полностью, на сцене появляется шлифмашинка с полировальной пастой. Пасту жалеть не надо, тереть пластик «на сухую» не только бесполезно, но иногда и вредно. Кстати, я оказался настолько недалёк (это я мягко выразился), что пасту сначала наложил на диск, а не на фару. В ней оказалось всё вокруг, кроме той самой фары, которую я собрался полировать. Лучше всё-таки размазать полироль по пластику, а потом включать дрель.

Дрель должна работать на низких оборотах (до 2 000 об/мин). Давить на неё тоже не надо, не бетон сверлите. Основное правило – работать так же методично, как и наждачной бумагой.

В принципе, пластик сразу начинает приобретать первозданную прозрачность. Но некоторые огрехи трудно заметить сразу, поэтому нужно внимательно осматривать фару под разными углами, можно даже провести по пластику пальцем: шершавые на ощупь участки – это брак. Фара должна быть гладкой.

Кстати, а почему нельзя навалившись всем телом дать максимальное количество оборотов и не закончить всё работу за две минуты? Потому что при полировке пластик нагревается. Это не страшно, а вот когда он перегревается, дело принимает дурной оборот. Перегретый участок может пожелтеть, а может даже оплавиться. И контроль его температуры – это ещё один повод ткнуть пальцем в фару.

Остатки пасты стираем мягкой салфеткой и смотрим на результат. Да, теперь на нашей десятилетней машине фары выглядят вызывающе новыми. Впрочем, как раз этого мы и хотели.

Кроме внешнего вида, есть гораздо более существенный повод заняться полировкой. Конечно же, это качество освещения, которое нас так не устраивало перед полировкой и которое, собственно, и заставило наши благородные руки возиться с наждачкой и дрелью.

Перед тем, как полировать фары, я заехал в более-менее тёмный уголок двора и сделал два кадра. На первом – ближний свет, на втором – дальний. После полировки я дождался ночи и поехал в тот же угол. И опять сделал два кадра с точно такими же установками фотоаппарата (если кому-то интересно, ISO 1 600, диафрагма – 3,5, выдержка – 1/25). И вот он – результат. Хотя заметен он стал ещё раньше, как только стемнело.

Ближний свето до и после

В моём случае световой пучок стал только лучше, чётче, что особенно заметно на ближнем свете. Но спешу предупредить: бывало, что полировка приносила пользу только эстетике, а вот функциональность страдала. Света после полировки становилось больше, а пучок потом отрегулировать никто не мог. Хотя, конечно, пластиковых галогенных фар это практически не касается. Так что вряд ли тут что-то можно испортить полировкой, поэтому не бойтесь, дерзайте, светите.

Дальний свет до и после

Что не так?

Так уж устроена жизнь, что не может быть в ней всё прекрасно. И самостоятельная полировка тоже не исключение. Приведу простой расчёт: 450 рублей я отдал за шлифовальный круг, 250 – за полировальную пасту, 50 рублей – за наждачку. Всего получилось 750 рублей. В чеке, правда, написано ещё про какую-то сумму скидки в сто рублей, но по факту её почему-то нет, ну и бог с ней. Интересно другое: в сервисе у меня за эту операцию попросили 800 рублей. И мой выигрыш составил всего 50 рублей. Зато мужик.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector