Как понять что цепь грм растянута

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Читать еще: Как плавно трогаться с места на механике

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Гремит на «холодную»
Стучит на «горячую»
Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(16 голосов, средний: 4,88 из 5)

Belkovodus › Блог › Определение износа цепи ГРМ.

Всем привет парни.
Если у кого есть сомнения и параноидальные мысли по поводу того вытянута цепь ГРМ или нет — делимся опытом.

Определить износ можно только вскрыв клапанную крышку.
Вскрыв крышку — посмотрите на натяжитель цепи.
Если натяжитель цепи вышел на 70% — цепь в помойку. Посмотрите люфт звеньев на звездочках.
Ели люфт есть — плохой знак.

Еще косвенный признак вытянутой цепи — чеки по датчику распредвала и не корректные данные с них. Можно воспользоваться сканером.
Ели Вы меняете масло регулярно и не льете в двигатель откровенное овно, цепок ходит легко 250-300 тысяч.
Маленькая фильма 😉

Комментарии 35

Андрей подскажите цепи Camellia (вроде Япония) хорошие или нет

Привет. Про Камелию не слышал. Не встречал.

Очень круто и наглядно ) на второй машине пробег уже большеват, как раз заказал прокладку, снять крышку все проверить.

Так точно, только тиски выручили.

Какой интересно ключ или головку надо чтоб разобрать муфту. На болтах 5 граней.

Мы тиски ручные приспособили для этого.
А так — нужны спец головки конечно.

Еще вопрос по поводу качества установленного комплекта. Можете ли его посоветовать как альтернативу оригинальным запчастям? Просто скажем так ездил на тайваньском комплекте, где то 100.000км выдержал, потом стал издавать непонятные звуки, что то наподобие неправильно натянутой цепи. Или же все таки поискать подороже комплект грм?

Приветствую всех. Вопрос в следующем. Каковы могут быть причины износа цепи грм за 80.000км? Масло был уровень, редко половина уровня, но не ниже в общем. Авто королла 120я, мотор 1nz, была переборка двигателя, меняли грм полностью, ставили все оригинал, но цепь вот усиленно износилась, что болтается между звеньями и провисает между распред валами. Масло было залито NGN 5w30, синтетика, недешевое так то. Езжу аккуратно, спокойно.

Варианты:
1 — Цепь оказалась не оригинальной.
2 — Были изношены звездочки на распредвалах. С пробегом износ звездочек увеличился. Нужно их посмотреть.
Если нет износа зубьев — смотри вариант №1.

в том то и дело, что цепь была оригинал. звездочки тоже были оригинал. экономить не стал, поставил все оригинальное.

Не бывает чудес на свете. Оригинальная цепь спокойно ходит по 250 000 в жестких условиях эксплуатации. на плохом масле и с редкими интервалами замены масла.
Вариант контрофакта не исключаете?

другого варианта нет.

Андрей, я у себя поменял цепь, звезду и натяжитель. башмаки -успокоители менять не стал т.к. сказали что на них выработки нет, сейчас проехал 2500 км. примерно и появился опять звук растянутой цепи. с чем это связано? башмаки все таки надо было менять?

на башмаках основная выработка идёт! а цепь ходит 300тыс)

Приветствую уважаемые авторы видео, можете подсказать такое дело, нужно ли перед закручиванием болтов крепления гбц, распредвалов, и вообще всяких болтов в нутри и снаружи двигателя, особенно тех болтов которые крепят распредвалы и другие важные точки, нужно ли перед закручиванием насухо вытирать болты, шпильки и тд. От масла и вкручивать их сухими или допускаеться резьба в масле . Интересует давление в которое может создаться в резьбовом канале и соответственно раскол или не точный момент затяжки болта, так как резьба в масле и соответственно момент затяжки уже будет неправельный ?

Читать еще: Как через модулятор слушать музыку с телефона

Привет Денис.
Ты правильные вопросы задаешь 😉
На самом деле все просто. как любовь мух.
Есть несколько правил при сборке ДВС.
1 ЧИСТОТА во всем!
Каждая деталька должна быть чистой.
2 Каждый болтик должен быть почищен.
3 Динамометрический ключик.
Ну а касаемо смазки резьб. Да. есть такой нюансик.
Смазываются они при сборке головки, ГРМ (шейки распредвала) и сборка коленвала. Все.
Остальное — на резьбовой герметик. Теперь по количеству масла. Его не должно быть много. Достаточно слегка окунуть резьбу в масло и дать стечь. Главное — продувать воздухом резьбы куда будешь вкручивать болты. Если там — в резьбе блока будет масло или грязь . Пуздуц будет — болт начнет сдавливать масло ( а оно как ты знаешь плохо сжимается и не просочится по резьбе)), и тогда можно в попытке его довернуть угробить резьбу или сломать болтик.
Поэтому продувка резьб в блоке перед сборкой очень важна. Мы обычно заливаем резьбы блока очистителем тормозов и потом продуваем их. Заодно и чистка получается.
Вот когда в чистую резьбу блока вкручивается почищенный и слегка смазанный болтик — тогда все проходит замечательно.
Так же нужно следить, чтобы герметик при сборке (поддон например) не попадал в больших количествах в резьбы блока. От него так же встречали поврежденные блоки моторов.

Самостоятельная замена цепи ГРМ: реально ли?

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.

Причины замены цепи газораспределительного механизма

Она подлежит замене в двух случаях:

В случае обрыва.
В случае серьёзного растяжения.

Обрыв цепи — это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.

Как определить износ

самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.

Читать еще: Что такое свободный ход педали сцепления

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.

Инструменты и расходные материалы

Новая цепь от производителя автомобиля.
Комплект рожковых ключей.
Комплект накидных ключей.
Отвёртка с плоским жалом.
Молоток.
Зубило.
Монтажная лопатка.
Отрезок проволоки (диаметр 0.5 см, длина 30 см).

Последовательность действий при замене

Машина устанавливается на нейтральную передачу. С двигателя машины снимается передняя крышка для обеспечения доступа к валам и шестерням.
Коленчатый вал вручную поворачивается до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совпадёт с меткой на корпусе двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И она тоже должна совпасть с меткой на корпусе.

Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать

Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком

Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17

Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком

Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает — цифрой 2

Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается

Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка

Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель

Видео: установка цепи своими руками

Замена цепи ГРМ — процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.

Замена цепи ГРМ Мерседес

Цепь ГРМ — это одна из основных деталей автомобиля Mercedes-Benz. На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя приходятся огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к ее разрыву. При этом повреждение может быть частичным, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Так как цепь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми неприятными. Поэтому цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Как же определить износ цепи ГРМ?

Как правило, в районе привода ГРМ появляется характерны й звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звук может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению не сгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и цепи.

Кроме того, цепь ГРМ имеет свой определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может варьироваться от 30–160 тыс. км. Принцип работы системы ГРМ следующий-в процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. В тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная. В случае, если происходит разрыв цепи эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не может работать в прежнем режиме, что как, правило, влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя. При слишком большом растяжении цепи детали двигателя могут повреждаться. Поэтому, если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При этих признаках стоит как можно быстрее произвести замену цепи ГРМ.

Кроме того, о необходимости замены цепи можно судить по следующим признакам:

густой сизый выхлоп;
падение мощности двигателя;
громкие звуки в глушителе;
резкое повышение температуры мотора без каких-либо видимых причин;
в большинстве случаев эти признаки появляются вместе и указывают на износ цепи ГРМ.

При покупке автомобиля с пробегом, цепь ГРМ должна быть заменена в обязательном порядке. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока цилиндров. В самом лучшем случае это приведёт к погнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно, чтобы избежать негативных последствий для своего автомобиля и кошелька.

Стоимость замены цепи ГРМ от 15 000 руб.