Kraniauto.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как облегчить мотоцикл урал

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Ктонить пробовал облегчить урал?

Мне интересно есть наработки уже по тому как сделать урал одиночку более легким а то 200 кг както многовато. если кто пробовал уже это сделать пишите плиз

для Zlovredny_Dooh: интересно а откуда ты взял так мало?
помоему масса к 250 приближается
а 200 это за счастье

я не знаю точно я так на вскидку сказал . я знаю что с коляской до 350 доходит а сколько коляска сама весит.

[Редактировано 29/9/2003 Zlovredny_Dooh]

да особо и нечего облегчать. движок с коробкой около 70 кг. весит..
раму алюминивую делать?
был один стрит легкий из тонкостенных труб большого диаметра. но непомню скока у него получилось

Там написнао было кажись 170 кг получилось

для Zlovredny_Dooh:
А зачем те его облегчать, или ты хош шоб он(урал) на твоём горбу катался.

а сколько реально рама весит.
коробка с двиглом вместе 70кг
бак полный гдето 18 л (в киллограмах я не знаю. какова плотность бензина?)
задние амортизаторы по 2-3 кг. вместе значит 4-6 кг
амортизаторы передней вилки наверное также 4-6 кг
аккумулятор гдето 2 кг
колесо каждое гдето по 5-7 кг
мост гдето около 5 кг

без двигателя и коробки гдето около 50кг выходит

с двигателем и коробкой приблизительно 120 кг

значит если весь мот 250 весит то на раму приходится около 130 кг. не много ли ?
или это печальная реальность? (помоему всеже рама меньше весит).

вопрос остается сколько может стандартная рама весить?

для Zlovredny_Dooh:плотность бензина-700гр на литр

а облегчать зачем.
просто я не геракл . 250 кг от земли отрывать както напряжно будет если мот упадет.

скоко-скоко?
да она весит киллограм 30

я и пытаюсь выяснить сколько что весит . если знаешь напиши. буду очень признателен

Тогда выкидывай движок, ибо он есть центр тяжести, и сидит очень низко, а облегчение остального моца даже кг на 50 тебе особо подьём не облегчит.

И ваще, ты что, моц, чтобы падать строишь? Оригинальный подход!!

для Zlovredny_Dooh:я тож думал, что тяжело поднимать будет. так и было в первый раз, а когда он у меня в чужом гараже прил.г и с него начало вытекать все подряд, то я с перепугу в одну секунду его поднял 8)) надо просто принаровиться и все, если грамотно к этому подойти, то поднимать очень даже просто.

не, колесико помоему поболе весит. не меньше 10 кг.. по ощущениям.
а ты пробоваа вилку переднюю один ставить? 4-6 это круто конечно, но помоему она тожа не меньше 10 если не больше, вот так помаленьку поприбавляй по несколько кг к тому что ты посчитал и получишь
делаешь ниже центр тяжести, хотя-бы колесами на 18″ и все сразу легче станет

Да уж. Если урал брякнется и с него побежит масло, бензин и электролит, с перепугу махом поднимешь, даже не думая сколько он весит.

У меня сейчас другая проблема я эту самую вилку снять не могу

В чём вопрос как облегчить или как сделать чтобы не падал?
Урал одиночка весит около 220 кг сухого веса, хоть стой хоть падай на центральную подставку один на поднимешь, сам пробовал.

лучше всетки как облегчить. чтоб не падал и так ясно делаешь его трехколесным и усе

для BartS: не приноровился ты значит . очень даже поднимешь. хотя конечно по 50 раз нехочется.
а зачем тебе центральная? ставь на боковую
мы вот в субботу урал вчетвером на шит подняли на полтора метра можно сказать играючи. )))

Оченьна поста:
1) кылья из пластика
2) Раму из нержавейки
3) Бак от мопеда
4) траверсы из дюрали
5) мона колёсики от импорта 17″
но легче 170- 180 нестанет и эстетики не прибавится

а нержавейка чтоли легче. чтото мне так не кажется. если еще и рамой основательно заняться то тогда и легче 170 можно соорудить. но для этого раму из какогото легкого сплава нужно делать притом с нуля!

Читать еще:  Топ покупаемых машин в россии 2020

Можно ещё от грязи отмыть.

ага еще килограмма на 2-3 облегчится

Да ну, окстись! Запросто поднимается на центральную. Я далеко не Геракл, но свой Днепр все лето только на центральную ставил (боковой-то нету). Надо просто приноровиться и не вве
рх его дергать, пытаясь ногой подножку подпереть, а назад и вверх, уперевшись в подставку ногой. Да, блин, я даже с коляской его на центральную подножку поставиль, хоть и чуть не родил при этом. Скво помогла — коляску назад толкала.

На центральную подставку Урал поставить не так сложно как кажется.
МА зачем вообще что-то облегчать. Это ведь мотоцикл тяжелого класса. Хочеться полегче купите себе Иж.

У ижа силенок маловато да и двигун двухтактный мне не нравится . Урал само то а облегчить его точно можно

для Zlovredny_Dooh: у тебя уже навязчивая идея )))

Весь вечер в книгах рылсь , нарыл, что буржуйские однокласнсник весит столькоже 220-230 кг. а пластиковая рокета порядка 170-180.

Нашел Урал -Стрит :http://www.biker.ru/bikedesign/streetfighters/index.html Скока весит ненаписано

везде где ты написал 5-6 кг
можешь смело умножать на 2 8)))

короче! не надо ничего облегчать! оставь его таким и через сезон ты будеш не гераклом но всяко сильнее чем сейчас!

здравая мысль мне она нравится. еу все опозитчики качки однозначно

Облегчение оппозита — не прихоть какая-то, а крайняя необходимость. Слишком уж мало лошадок у мотора и слишком много оплывшего жира у остального тела. И этот излишний вес слишком сильно душит и без того не самый сильный мотор. Особенно это заметно при ускорениях.
Путей тут несколько. Зачастую неоходимо установить следующее:
1. Рама из тонкостенных труб большого диаметра.
2. Легкосплавные колеса или легкосплавные обода под спицы.
3. Снятие металлических деталей и замена их на пластиковые или карбоновые, где это возможно.

насчет сильно слабого двигателя , если его малость до ума довести то все будет пучком. а разгон слабый не из-за двигла а из-за того что карбы самые что нинаесть примитивные стоят да и зажигание не лучше

Ну а зачем тогда облегчать-то вообще? Чё, прям сильно такой уж тяжёлый? Забугрянские шоссейники, хоть и дюралево — пластмассовые, ничуть не легче, и ничё, даже япошки вон на них сами лётают. А ведь с высоким мотиком той же массы тяжелее справиться- знаю по опыту- были задранные. Не знаю, уралов не было, а касик (та же масса) на подножку нефиг делать ставится. Не дистрофик конечно, но и не качок. Не, ну а в общем тема, конечно, прикольная. Типа титановая рама, магниевые колёса, карбоновые крылья

Это точно, даже я поднимаю!

Ага. При условии наличия больше, чем 30-32 лошадей в моторе. Потому и летают, что соотношение мощность/масса там намного больше.

H/D софтвел кастом при 52 лошадях весит порядка 1000 фунтов и ничего , ездит не жалуется

дауж уели особенно Victory даж ненароком покраснел малость сидя за компом . хорошо никто не видит ))

[Редактировано 2/10/2003 Zlovredny_Dooh]

Я имел в виду не макс. скорость и динамику, а ВЕС.

Передний привод для мотоцикла Урал

Сергей ВЕТРОВ, г. Качканар
Свердловской обл., фото автора

Когда я проезжал на «Урале» через брод, переднее колесо попало между двух бревен и застряло. Вытащил, конечно, — помогли добрые люди. А уже на берегу подумал: если бы переднее колесо было ведущим, мотоцикл сам себя вытащил бы!

Подготовка

Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте — сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч.

Привод

К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников — в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2-4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни — включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

Читать еще:  Какие лампы поставить в птф

Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту — тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.

Подгонка

Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь — все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать.

Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра — чтобы не мешала валу в поворотах налево.

Передний мост

Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

Самодельный воздушный фильтр с «жигулевским» фильтрующим элементом.

Результаты

Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места — потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом -10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

Большинство деталей изготовил буквально «на коленке», так что их точность и соосность оставляют желать лучшего. Во время летней эксплуатации обнаружился недочет — механизм включения привода нуждается в защите от грязи, так что сейчас приспосабливаю аккуратный кожух. Тем не менее аппарат проехал без поломок уже около 5000 км и успешно прошел испытания на ИМЗ. Причем на заводе его сравнивали с мотоциклом, на который были установлены: привод на боковой прицеп с блокировкой дифференциала, резина с мощными грунтозацепами и более мощный двигатель. Мой не уступил ему, «вооруженному до зубов», в проходимости! А какими были бы результаты, установи я на свой еще и ирбитский привод на коляску?

Во мне шевелилась надежда на то, что ИМЗ возьмется выпускать «Урал» с моими усовершенствованиями, однако заводские специалисты сказали, что «Урал» и без того недешев, а дополнительные агрегаты сделают его еще дороже. Я же уверен, что свой покупатель у такой машины будет.

Читать еще:  Шланг тормозной передний приора

Механизм переднего привода: 1 — редуктор заднего моста «Урала»; 2 — куски заднего маятника приварены к перьям передней вилки; 3 — кардан; 4 — резиновая муфта; 5 — поворотный кулак; 6 — «стакан» с двухрядным подшипником; 7 — ШРУС; 8 — пыльники ШРУСов; 9 — «квадратная» труба; 10 — пластина; 11 — блок шестерен включения переднего привода; 12 — ирбитская вилка резиновой муфты с «ижевской» звездочкой; 13 — цепь; 14 — гайка; 15 — крышка; 16 — «ижевская» звездочка; 17 — соленоид включения привода; 18 — главный вал; 19 — кронштейн; 20 — клин; 21 — «квадратная» полуось; 22 — переделанный рычаг сцепления.

Читать другие статьи по теме Мотоцикл «Урал», «Днепр»

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Доброго времени суток!

Читал отзывы о моторе с Урала, — они не очень хороши. Сейчас вышел на улицу, споткнулся о мотор с предыдущего своего мотоцикла и, задумался. Ведь многие люди его делали, что-бы он был надежным и мощным, но никто не старался сделать его легким.
Я где-то читал, что снего снимали более 130-ти килограмм сил, правда с винтом 170.
Посмотрев на запчасти, которых у меня тоже не мало ещё сохранилось, я пришел к выводу, что с мотора можно скинуть не мало лишнего веса. Первое, что можно смело выбросить — маховик с сцеплением, а это более 5-ти килограмм. Второе — тяжелый и слабый генератор. Третье — тяжелые крышки поменять на стеклотканевые. Можно так-же спилить лишние, не нужные куски толстого картера мотора, заглушив образовавшиеся отверстия, такие как место крепления генератора, к примеру, и перегородка поддона картера.
(В последнем месте мотора, мы видим авиационные тенденции БМВ, — отдельный поддон, в котором скапливается масло — там масленный насос, есть ещё второе маслосъемное кольцо, — между ними сохраняется какое-то кол-во масла, что смазывает стенки цилиндра какое-то время, предотвращая масленное голодание поршневой, в экстримальные моменты.)
Вобщем можно!
Все равно его выбрасывать, по этому, у меня сейчас есть великолепная возможность поработать ножовкой и болгаркой, на досуге. Конечно же, если это уже кто-то делал, и получилась лажа, то я не буду тартить силы. Есть возможность предоставления фотоотчета и веса отдельных железок.

Заранее благодарен. Приветствую! Сергей.
=================================================================
P.S. Весы жуткие, по этому все очень не точно. Список буду продолжать постепенно, насколько время есть.

Мотор всборе, без коробки — 47кг

Генератор — 3кг
Пустой маховик — 5кг

Пустой не резанный картер двигателя — 7кг
Удалось сбросить с него два кило. Ещё не решил — нужен ли мне именно этот генератор или нет? Если выяснится что не нужен, то картер будет ещё легче.
Текущий вес — 5кг

ЗЫ Уже четыре кило, + сухой картер

Зажигание удается укомплектовать индуктивным датчиком Хонда и старым коммутатором BMW

Цилиндр + поршень + кольца + головка с рокерами (без крышки) — 7кг
Коленвал всборе — 5кг
=================================================================
Мотор спосбен крутиться до 6000 об/мин
Объем двигателя, куб. см: 649,00
Степень сжатия: 7,00
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 78×68
Мощность, кВт/об мин: 23,50/5800
Мощность, л.с./об мин: 32,00/5800
Крутящий момент, Нм/об мин: 44,10/3600
Число карбюраторов и диффузора, мм: 2×28
=================================================================
Что с ним делаю я, в данный момент:
1 Убираю второе маслосъемное кольцо, для снижения трения, следствие этого — меньше греется.

2 Ставлю более производительный масленный насос (жигулевский).

3 Ставлю форсунки, что-бы поливать маслом днища поршней. Соответственно и стенки цилиндров смазываются, что позволяет смелее снять второе маслосъемное кольцо и не плохо охладить двигатель, в паре с масленным радиатором. (п1)
(О ужас! На двигателе есть каналы для смазки только к левому цилиндру! Правый цилиндр сухой от завода!)

4 изготавливаю пластиковые крышки и обрезаю лишние части картера.

5 Электронное зажигание с индуктивным датчиком и коммутатором.

Редактировалось: Гость (01 Апр 2009), всего редактировалось 11 раз(а)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector